5.19更新更新！最近去上海看展啦

谢邀，本人还算对时装稍微有点了解？从初一开始就开始买了，市面上常见的品牌我基本都买过吧，展开来说的话可以说很多点，给大家一个科普吧，会重点写到bbr。不过本人只针对奢侈品的时装成衣。（太多了写太多十万字都不够啊）

Chanel：女装成衣目前恐怕是没有能与它媲美的，虽然现在的Chanel说实话有点无聊，金字招牌在做什么都有人买单，粗花呢大概还能再卖五百年呢

Alaia以高定为主，成衣特点是运用镂空，蕾丝，风琴褶，流苏等营造出层次感。

Balmain：法国老牌时装屋了，说到Balmain，前任设计师decarnin可谓妙手回春，要知道此前即使是高定巨匠oscar de la renta也无法扭转品牌的衰落，而Decarnin上任之后把风格变得年轻20岁，定价提高一倍，只用了两年的时间，就让Balmain成为了最热卖的奢侈品牌之一，11年Decarnin因为抑郁症的原因离开品牌，他的助手Rousteing接任，然而后者在Roberto Cavalli工作过5年之久，这也是如今的Balmain色彩越来越夸张大胆，甚至开始迎合中东土豪口味的原因(甚至还被卡塔尔财团收购了)， 机车牛仔，皮衣，西装都很好，面料，工艺，剪裁都是时装品牌中一流的，秀款只能说见仁见智了。喜闻乐见的是Balmain 2017春夏开始有了大幅的降价(定价降低，非打折)，而品质上还没有明显的下降，所以更值得购买。

Berluti：在LVMH旗下，虽然近几年集团在男装业务上投入加大，但鞋履始终是它的主要业务，成衣未达到同等的地位。

Brunello Cucinelli：Cucinelli放进来其实有点欺负人了，因为它不完全是时装，传统作坊的血统使它保留着好到丧心病狂面料，同理Loro Piana。

Calvin Klein Collection：Calvin Klein旗下最高端产品线，女装超一线，男装一线。如今raf加入跟以往品牌更换设计师有很大的不同，正常情况是设计师迁就品牌，在品牌的既有风格之下发挥，而raf则反客为主，用个人的魅力完全重塑品牌，所以新的CKC每一场秀都是值得期待的，毕竟raf手里拿着的是一份价格高到耸人听闻的合约。

Chrome Hearts:皮衣绝对可以放到这个位置，不过CH最大的问题是设计经常画蛇添足。

Dior：作为我最喜欢的品牌之一，我不想强调它的设计，毕竟那是主观喜好，但Dior恐怕是同价位品质最好的时装品牌，这两年男装面料有所下降，但工艺依然可以媲美传统手工作坊，当然价格也降了许多，现在大牌降低成本和定价已经是不可阻挡的趋势

Elie Saab：黎巴嫩设计师的代表，高定其实是它的主打，成衣很多细节没办法表现那么到位。

Louis Vuitton：衣服价格倒没有比普通一线贵多少，但毕竟打折少。

Hermes：包袋之王，毋庸置疑，但是衣服上绝对没有投入相等的精力。

Roland Mouret：对色彩的运用和结构上的控制收放自如，它没有很夸张的设计，但是充满高级感的同时又绝对不俗气。

Schiaparelli：上世纪20年代Elsa Schiaparelli与Coco Chanel并驾齐驱，他们之间的爱恨情仇也常常被人津津乐道，孰是孰非已经不重要，Schiaparelli这个品牌在关闭了数十年之后被重启，已经是纯粹的资本运作，一切都是新的。

Oscar De La Renta：高级礼服是它的强项，基本款价格并不是很高，但连衣裙上往往有大量的手工细节，刺绣装饰，高端不言而喻。

Tom Ford：论设计这个世界上有太多更有创意的设计师，论品质有太多传统手工作坊，而时装生意中像Tom Ford这样成功的商人恐怕很难找到第二个。

Valentino：Valentino这几年价格是越来越贵，好看不好看另说，但质量真是越来越差，尤其男装。

一线 典型的奢侈品牌，以老牌时装屋为主

Ann Demeulemeester：是安特卫普六君子里成衣定位最高的，比其它几家贵很多，虽然用料略差，工艺也一般，但是上身效果惊人，搭配起来也好玩，哎，让我又爱又恨的一个牌子。最近两年有巨大幅度的价格下降，Ann Dem最贵的时候定价已经直逼超一线品牌，现在的价格掉了两档，但东西还保持以往的水平，肯定是比以前更值得购买了。

Balenciaga是举世公认的剪裁大师。。。然而中间有过将近20年的断代，之后又经过重启以及易手，01年被PPR（现在的Kering）集团收购才得以复兴，虽然之后的设计师对Balenciaga本人都有过不同程度的致敬，但掌握其精髓的人一个也没有，如今换了Vetements（我初高最爱的品牌没有之一）的设计师过来，vet设计师走后，vet一落千丈。。哎不提了，我承认它确实火了，但这也证明了时装只是一桩生意，永远和艺术无关。

Bottega Veneta：还是以包袋为主，衣服的认可程度不高，但品质上比一般的时装品牌要好一点。

Burberry：咳咳敲重点！！最近几年多Burberry不断的尝试新的商业模式，如今Prorsum,London,Brit已经合并为Burberry，男女装也合并在一起，档次基本和以前的London线一致，但也有不少的低价产品，然而像Prorsum那样的贵价产品就少见了。说到具体产品印象的话，许多人提到风衣必说Burberry，其实没必要，同档次的品牌做的风衣不会比它差，现在已经完全没有必要纠结品牌是做什么起家的，主流媒体对新一季的Burberry可以说是毫无节制的吹捧，我只能保留意见。

Burberry原本副线过多，让消费者困惑，然而商标合并之后Burberry的整体定位变得更加不清晰，现在的Burberry相当于把三个档次的品牌融合到一个品牌之下，高端、中端产品并存，你走到店里，会看到6000块的夹克，这是二线品牌的定价，你还会看到24000块的西装，这是一线品牌的定价，它们的QC标准显然也是不一样的，两件颇为相似的皮衣，其中一件是另一件价格的三倍。你知道这意味着什么吗？

这意味着你只需要花二线品牌的价格就有机会买到贴着Burberry正牌商标的商品，而不是副线，这毫无疑问可以刺激原本Burberry Brit系列消费者的购买欲望，但是也毫无疑问会伤害到Prorsum及London系列的顾客群体。我之前讲过Cartier的例子，Cartier靠着高定珠宝建立了品牌价值，但赚钱靠的是入门级的Love系列，手表卖的最多的也是蓝气球和坦克，很多人都不知道Cartier是具备生产顶级钟表的能力的。那同样的商业逻辑套用到Burberry上合适吗？显然是不合适的，Cartier就算卖再多的Love系列，卖再多的蓝气球，对那些高定顾客有任何影响吗？会让品牌价值受损吗？而Burberry在合并之前已经处于下行期，挂羊肉卖狗肉无异于饮鸩止渴，少了核心顾客的支撑，那些明知道是狗肉还要买的人自然也不会再有忠诚度可言。

话说回到衣服本身，Burberry如今的贵价产品沿袭的是原先London系列的生产线，但是提高了定价，虽然在这两年价格价格有所下调，但依然比原本的London系列要贵，这意味着相比合并之前，品牌的性价比有所降低，不过另一方面，在合并之前London系列本身比大多数同价位的其它品牌品质要好，所以现在的定价也算得上合理。

在包袋方面Burberry选择了和成衣不同的策略，这是Burberry想要用来重振品牌形象的产品，合并之后，Burberry的包袋整体延续原London系列风格，但品质有所提升，无论用料、结构、工艺都属上乘，设计上也都比较实用，还是值得购买的。虽然和传统鞋履品牌没法比，但Burberry的正装鞋及靴子可以代表时装品牌的最高水平，用料、工艺、楦型都可圈可点，但是鞋跟的Burberry刻印就实在是太恶心了，不伦不类的，跟Tod's半斤八两。

Celine：女装极简风格的代表之一。

Chloe：波西米亚风格的代表。。。而且它虽然是时装品牌，却有着传统品牌的质感。

Delpozo：如果说Anna Sui是格林童话，那它就是安徒生童话。

Dolce&Gabbana：老生长谈的。。。总是有人把它缩写成D&G，懒得再说这个问题，反正面料差工艺差是真的，这种话杂志是不敢写的。

Donna Karan New York：似乎大多数人只认识DKNY，而不知道这个主线，它也确实经营的不怎么样，过几年关了我也不会太惊讶。

Dsquared2：加拿大兄弟在意大利建立的品牌，做牛仔时装，混搭没人能玩过它，不过东西做得是糙了点。

Ermenegildo Zegna：许多博主或者编辑喜欢抓着Zegna黑，蛮好笑的，稍微懂一点的到店里看一眼摸一下就知道做的好不好了。前些年Tom Ford的西装就是Zegna做的，而有些人一边把Tom Ford吹上天，一边又把EZ踩到脚底下，只能说滑稽。

Emilio Pucci：2000年被LVMH集团收购，在现在的环境下，很难有保持独立运营的时尚品牌，集团的推广力度最终决定了品牌的命运，而Pucci属于一直不温不火的。

Fendi：我很清楚Fendi的毛这两年卖的有多好，但是它的衣服，尤其男装，实在无法恭维，剪裁没玩明白，色彩越夸张越低俗，女装还勉强能看。

Giorgio Armani：以前GA做柔和肩线主流媒体很多质疑的声音，而现在越来越多的品牌开始模仿它。说到产品的话，GA的品质不能说多好，但是做的东西很干净，很舒服，定价不低，常有不错的折扣。

Givenchy：。。。江浙沪爆款衣服，成也印花，败也印花，消费者已经对它的印花产生了审美疲劳，很难再现11-14年那样的盛况了。说到衣服本身，Givenchy用料尚可，印花工艺一流，剪裁也讲究(拿紧身裤来说，你穿上会显得腿很细，但又不紧绷。而某些牌子你勒得要死了，腿看起来却非常粗)，但缺点也同样明显，因为产地通常是葡萄牙，罗马尼亚，保加利亚以及中国，所以东西很多时候不能细看。

Gucci：大起大落很多次，不过以前的产品重心一直在包袋配件上，衣服很少人买，十年前买一条Gucci的手机绳或者购物袋是很潮流的事情，而且当时它的主要竞争对手是LV，只是之后LV的定位连年攀升，Gucci却日薄西山。如今把消费群体定位在了年轻人，得以起死回生，不单单是因为消费群体的年轻化，也因为没人会拒绝变年轻，即使你已步入中年。

Haider Ackermann：Haider Ackermann对剪裁的把握恐怕现在很少有设计师能够与之比肩，看看他在2017秋冬对Berluti的改造就知道了（有段时间是HA脑残粉，衣柜好几件的Ha真不是吹的）

J.Mendel：高级皮草品牌，现在也开始做时装成衣。

Lanvin：面料和辅料一般，但设计和剪裁只能说完美无瑕，无懈可击，现在的定价也相对合理。

Loewe：简洁，大气，做工扎实，走的偏向传统作坊的路子，又有一些年轻的元素，不沉闷，非常好。

Marni：女装不说，男装我绝对要推荐，去试一试然后你就发现自己不想脱下来了。

Mugler：Mugler以前的高定吊的一批，但是现在的成衣我觉得有一点尴尬，因为成衣很多细节都没办法体现好，要支撑一些夸张造型的时候会有明显的无力感。

Miu Miu：最初是Prada的副牌，如今已是并列于Prada的品牌，只是风格偏向于少女。

Nina Ricci：Nina Ricci是意大利人，但品牌是法国品牌，不了解它目前的经营状况。

Prada：Prada的衣服始终是当代最具文艺气息的，不跟风，不媚俗。

Raf Simons：恐怕是目前身价最高的时装设计师。拼布，涂鸦，大廓型是他个人品牌的特点。现在的Raf Simons如日中天，甚至十几年前的经典旧作拿出来能拍到非常高的价格，但是我所见到的情况来看，十几年前有许多朋友会买它的高帮鞋，但衣服则是完全被当时的Dior Homme by Hedi Slimane盖过锋芒的（我个人是非常非常非常喜欢raf的，单品可能有十几二十件，甚至更多，不多大多在我高中毕业就卖掉了。。。）

Roberto Cavalli：颜色花纹做得太艳丽就容易俗气或者廉价，但RC做的大多数产品我认为是很有高级感的，以前有朋友问我Roberto Cavalli那么丑，连香港人都不认识它，也配做一线吗？我想说审美是很主观的事，你不喜欢有别人喜欢，它的价值不以你个人的喜恶有任何改变。

Reem Acra：摁。。。好像？婚纱很有名，成衣是婚纱的延伸，会运用很多婚纱的元素。

Salvatore Ferragamo：说到Ferragamo，许多人的第一印象都是它的鞋子，其实对于这个级别的时尚品牌来说，以什么起家不是那么重要，主要是看后期投入，毕竟Ferragamo本身以前做的也是量产鞋，和手工作坊不一样。

Saint Laurent：Hedi Slimane掌舵时期，品牌业绩飞升，成为Kering集团仅次于BV的第二张王牌，但我实在难以理解，为什么会换Versus这个副线品牌的设计师，毕竟versus这个牌子本身就足够无聊，你对新产品丝毫不会有期待，实物也已经证明了，现在的品牌在极力的守住Hedi Slimane所打下的江山，然而颓势已现，昔日的荣光再也不会有了，他妈的Permanent系列再吊，难道能再卖一百年？当然你要问我现在还能不能买，当然可以，没准还能多打点折扣呢。

The Row：虽然这牌子时间很短，但实在高级，其实放到超一线也不算过分。

Thom Browne：14年的春夏的男装秀的警察装一直被人津津乐道，然而那时候的tb并不火，后来韩国明星开始穿开衫，衬衫，运动裤，德比鞋，这牌子就泛滥了，假货多，也是江浙沪潮男爆款。。。。

Versace：现在人们逐渐开始偏爱高辨识度的款式，而不再喜欢高辨识度的logo，Versace恰恰是后者的代表，从产品上看Versace也在转变的过程中，毕竟现在连做社会大哥都不再是什么荣耀的事了。

Vionnet：曾是与Chanel以及Schiaparelli齐名的品牌，可惜了，因为有太久的断代，和Schiaparelli同样都是新的资本运作，但目前新起点对于这个招牌来说并不算高。

Yohji Yamamoto：Yohji Yamamoto(女装)，Yohji Yamamoto Pour Homme(男装)，穿不好容易变成洗剪吹，穿好了效果惊人。最好成套穿，与其它品牌混搭的话可以尝试安特卫普品牌，毕竟老爷子是安特卫普六君子的启蒙。

Zuhair Murad：成衣沿袭了高定的华丽风格，运用大量类似与珠宝点缀。

准一线 依然是广义上的奢侈品牌，以设计师品牌为主，其中的部分品牌假以时日，有机会与老牌时装屋并驾齐驱。

Acne Studios：原来是二线，近几年定位提升。

Alexander Wang：王大仁恐怕是前几年混的最好的华裔时装设计师了，设计上褒贬不一，见仁见智，但是品控略差，甚至出现缺陷性的肩部不对称的问题。

Bally：以前还买过短袖拿来当睡衣了。。。这牌子之前很长时间都在追随Gucci的脚步，在十年前买一条双环腰带还是很“潮流”的，现在它恐怕还没找到一个好的定位。

Carven：曾经是一线，如今地位有所下降，产品线再不调整的话就可能变成二线。

Coach：之前是不折不扣，毋庸置疑的二线品牌，这两年挖了Loewe的设计师之后大换血，设计和质量都提升了一个档次，已经具备准一线品牌的实力，不应该被过分贬低。直到现在还有人拿地摊文学看来的东西教育我说Coach在美国是垃圾，只在中国卖得贵，我不想再回应这种低级问题。

Shirt二线，Play系列是三线。品牌档次低于Yohji Yamamoto是定位上的问题，并非人的问题，也无关成就。

Damir Doma：德裔克罗地亚人，在法国创立品牌，师从Raf Simons，品牌最初算是先锋路线，现在已经完全商业化。

Dries Van Noten：算是安特卫普六君子里面混的仅次于Ann Dem和MMM的了，爱玩印花，但不俗气。

Dunhill：这牌子定位一直很不明确，高端低端的东西都生产，又没有做不同的产品线来区分，放到这绝对不算委屈它。

Enfants Riches Deprimes：有兴趣的可以翻我的第一个回答，我的第一个回答就是献给了erd，可以理解为美国的Vetements，价格直逼一线

Etro：腰果花是主要元素，但我认为它最大的优点在于厚道，奢侈品牌1500欧元以内套西敢用真丝做衬里的品牌屈指可数，但是Etro国内外差价比较大，在意大利购买会划算许多。

Faith Connexion：主要生产牛仔时装。。。这两年的衣服好像挺火，不过也是江浙沪潮男爱的。。。

Gareth Pugh：叫好不叫座，总听见人喊着喜欢，爱爱爱，不懂Gareth Pugh你就是不懂时尚，但我就没见几个真买的，更没见过几个真穿的。

Giada：已被国内资本收购，不过这种资本收购不影响品牌血统，就好比海淀集团收购昆仑表一样。

Helmut Lang：哎说到这个，这也是个大师来着，可惜经营不善，设计师本人离开，品牌几经易手，极有可能会沦为二线品牌。

Hood By Air：在国内火主要是因为陈冠希，不过这牌子已经快过气了。

Issey Miyake：前两年有个买书送包的活动，赚足了噱头，一本书一万多块，你要是买包送书就没人关注了。

Jason Wu：华裔设计师吴季刚的个人品牌，他也是Hugo Boss的女装设计师，但国内有个同名山寨品牌，要避免混淆。

Jil Sander：极简主义的代表，Raf Simons离开之后品牌发展的不是很好，

John Galliano：如果时装生意一定要和艺术联系起来的话，那John Galliano是我唯一认可的艺术家，每一季都有一个明确的主题，表现某个时期或者某一类人群，如舞台剧一般展开，然而因为不当的言论，不仅被踢出了Dior，就连个人品牌也被迫易主，不想从道德层面去评论这件事，但是感谢Maison Margiela让他重出江湖了。如今的JG其实已经是一个完完全全的新品牌，原品牌的DNA你丝毫都看不见。

John Richmond：印象里11年左右火了一小段，现在没什么人买了。

Junya Watanabe：起初是潮牌，之后在川久保玲的栽培下转型为时装。

Dem要好（我也挺喜欢mm的，不过这两年跟风买的比较多，突然爆火。。比如说德训，感觉都快人手一双了）

Max Mara：大衣很有名，但是有工厂店，谁买正价的啊。

Marc Jacobs：LV的前任设计师，个人品牌早些年是很好的，最近是越来越向轻奢倾斜，不知道是在搞什么，恐怕小马哥是没花多少心思在品牌上了，然后副线Marc by Marc Jacobs已经并入主线，毕竟之前很多人把那个和主线搞混的。

Missoni：针织品牌，民族风条纹是卖点，论品质肯定是比不过Loro Piana或者Brunello Cucinelli，当然价格也差太多了。

Moschino：原本是二线品牌，最近几年一直在提升品牌定位，价格也涨了许多，但是品质就没什么提升。

Moncler：高端羽绒服的代表，功能性服饰本来不想往里面加的，不过Moncler现在产品线丰富了，不光是卖羽绒服和雪具之类的，然后它和Thom Browne合作的Gamme Bleu系列算是一线。其实买羽绒服也没必要拘泥于Moncler，加拿大鹅，Duvetica之类的，时装品牌有大把高级羽绒服，样式好看得多，当然溢价肯定也是有的。

Mr&Mrs：这几年很火的新锐皮草品牌，主打Parka大衣，款式上分为无衬里，夹棉衬里，兔毛衬里，狐狸毛衬里，领子一般是貉毛。

Neil Barrett：以前的Neil Barrett我还会跟人推荐，然而自从它成了网红爆款，价格涨了不少，我就很少提了，毕竟它现在的价格已经能买很多一线品牌，而它实际上还是原来的它，并没有改变什么。

Off-White：Pyrex试水成功后转型的品牌，不再使用廉价的冠军底板，而是全线意大利代工，当然定价也再一次翻了3-4倍。不过Pyrex本来就有炒价，OFF-WHITE在价格上则相对透明，总体来说比Pyrex更有购买的价值。前两年穿的人不少，但现在热度已经没有那么高，最新的系列开始学Vetements和MMM玩解构以寻求突破，当年初一买了一大堆（捂脸）真是年少轻狂。。。我个人现在对这个品牌没什么好感，你可以试试把胶印P掉再看看它还剩下什么。

Ports 1961：以前是二线品牌，也是这几年涨起来的身价，推广力度很大

Philipp Plein：我最厌恶的品牌，抄Mastermind Japan，抄Balmain，抄Giuseppe Zanotti，抄Christian Louboutin，而且越抄越丑，连原作都比不上，穿出去没准还被人当成山寨。而且这吊牌子瞧不起中国的同时又要大把来中国捞钱，整天干打脸的事，早晚关门才好。

Rick Owens：很久以前看过一个访谈，Rick Owens有句话意思大概是“做不能穿的衣服很蠢”，然而最近几季的东西实在是打脸，RO本身也是先锋包装下的商业品牌，而且实在是用力过猛了。再就是不管每年时装周发布什么，它卖的最多的永远是哈伦裤，机车皮衣，部分西装与大衣，倒三角这些东西。至于别的，往往有巨大的折扣，又很难卖掉。

Sacai：现在喜欢这个牌子的人越来越多了，造型不会很夸张，用料和剪裁都恰到好处，简单说就是太好穿了。

Trussardi：这个牌子有点尴尬，设计可以，质量在同级品牌里面也不算差，但是经营的太差了，现在的价格比我印象里五六年前的价格还要低。

Uma Wang：中国设计师王汁的个人品牌，在英国注册。

Undercover：诞生于里原宿，起初就是潮牌与时装的结合，只是早先偏向于潮牌，之后更偏向于时装，溶解系列已是耳熟能详，"but beautiful"更是日本时装的里程碑式作品。不过现在许多人买件眯眼熊tee就整天念叨自己爱UC，请不要模仿。

Vetements：这个让我又爱很恨的品牌。。！16～18年最热门的潮流品牌，虽然我是它的脑残粉。但是还是凭良心说话，其实说解构它不如Maison Margiela，大廓型上Raf Simons已做到极致，Vetements的热卖，与其说它设计多好，不如说是一种文化现象。

Victoria Beckham：单看定价的话，它已经比许多一线品牌都贵，然而不是定价贵就高端了，以它目前的产品，恐怕很难打动人支付这样的价钱。

Yang Li：华裔设计师李阳的个人品牌。

Yves Salomon：原本是给大牌提供皮草，以及做一些代工，现在自己的业务有点像Mr&Mrs。

二线 广义上的轻奢品牌 就不介绍了

A.P.C：法国休闲服饰品牌，牛仔裤喜欢的人很多。

Anna Sui：基本靠彩妆和香水(准一线水平)撑起市场，衣服在现实中穿着容易变成玛丽苏公主。

Cerutti 1881：有自产面料，在二线品牌里面性价比是不错的。

Drome：只做皮装，具备一些先锋特点，但总体上是个商业品牌。

Dirk Bikkembergs：也是安特卫普六君子来着，可惜这老哥跑去做运动服了。。。。

Hugo Boss：以前能摸到准一线尾巴，现在就仅仅是二线品牌，不应该有任何争议。

Kenzo：12年的虎头，13年的眼睛，之后呢？指这俩图卖一百年？这牌子被Opening Ceremony的俩主理人玩坏了已经。

MCQ：Alexander Mcqueen的副牌，这几年能看到MCQ出现越来越多的贵价单品，整体定价也有提高，如果继续这样下去的话它与主线的界限会变得模糊，说不定哪天合并了也没准。

Red Valentino：Valentino的女装副牌，是二线品牌里面定位很高的了，其实排到准一也不过分。

Versace Collection：这条支线打折或者进奥莱比较多，没特点，购买价值低。

Versus：和主线风格一致，实穿性更高一点。

Y-3：山本耀司和Adidas的合作产品。

像fog，Amiri，Readymade这类街头品牌现在卖的够贵，但是缺乏市场长期考验，一些没有国际化经营的先锋品牌或者咔叽品牌暂时都不适合放到这里。

争议绝对有，但是讨论要讲道理，要讲基本法，之前有位老哥私信我一本正经的和我争论，说Armani Jeans要好过Dior Homme，对于这种水平的质疑，我不觉得有义务去解答。遗漏也绝对有，这东西铺开了写是根本写不完的。