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最专业的照片装裱方法，转自邱志杰老师的文章
在纽约逛画廊，我把一半以上的注意力放在照片装裱上面。这是目前国内的弱项，虽然我们的照片做得不错了，但是装裱装框后在展厅里面的效果就是不靠铺。上海双年展上的展品居然都皱巴巴的。一方是作者不够重视，也方面也是因为整个装裱的产业没有跟上，最低标准也没有达到。我考察的结论是：摄影作品的装裱没有一定成规，装裱的目的有两个：一是为了美观，这就需要考虑不同作品的风格本身，与之结合。另外则是为了长期保存，这就需要考虑技术和材质的可靠性。先来看看我观察到的几种模式：A&-1传统镜框：底板和玻璃离得很近，几乎紧贴，其间用一层卡纸，卡纸的边沿宽度有厚有薄，但只要使用卡纸，内框一定裁成45度角。这种镜框国内已经做得很好了。外框的木线条国外用有颜色的很少，主要是白色、黑色或本色的木头颜色。这种做法最常用于24寸以内的黑白相片。首先是受到卡纸本身的大小的影响，卡纸是工业制成品，总归是在一开以内。大的彩色照片用这种做法的就很少了。而且大了之后，玻璃就压不实卡纸，玻璃和其内内的卡纸部紧密接触。卡纸和照片相纸也不紧密接触，有时候会在照片上留下投影。这种装裱法，黑白照片通常会在相纸上留白边，加上白边之后的相纸的尺寸要大于卡纸所切出来的内框的边沿。卡纸压在白边之外。彩色的有不留白边的。如果照片尺寸不大，就不一定需要裱死在底板上，如果尺寸比较大，就要考虑四边虽然被卡纸的边沿压住了，中间还是会鼓起，有时压不紧，卡纸就会在相纸上留下不好看的投影。这时就需要考虑把照片裱死在底板上。加卡纸在玻璃和相纸之间，一方面是为了美观，另一个方面更重要的可能是：不让玻璃和相纸直接接触。万一天气潮湿，这种直接接触对于照片的损坏是灾难性的。这个办法最大的问题是做不大。最大的优点是对于照片完全没有人为的损坏---照片接触空气的自然衰老不算。用无酸纸基碳素相纸，据说可以保持很长时间。A-2&&是这种传统装框法的变体，还是不要太厚的镜框，卡纸裁45度角内框。只是照片小于卡纸内框。这时候照片往往只粘了四个角，很松地固定在底板上，保持照片本身的不平坦的状态。这个方法多用于展示一些老的黑白照片。纽约国际摄影中心ICP正在展出的黑白照片就是这种裱法。还有一些相纸比较皱巴巴的，需要强调原作感的，也经常这么干。除了摄影之外，很多素描经常那个会这么做。特别是花在特种纸或手工纸上面，纸张的边缘不整齐的，经常也这样处理。为了不伤害照片，有的人不愿意在照片背后用双面胶固定，就用影集里用的四角的斜角套把照片夹着，也好看。B-1，&厚框子，四周是较厚的木框，玻璃面和底板的距离很远，距离有时候可以达到8公分。四周的木框一般宽度在5公分以上，整个框子的厚度则根据照片的尺寸来调整。木线条通常也是褐色和白色两种。这种做法有见过2木框的截面成梯形的做法。梯形截面是侧面看的时候整个镜框的厚度消失，通常出现在比较厚和宽的黑色外框上。这种裱法照片通常裱死在底板上。彩色的一般不留白边。也有留白边的。这是目前比较常见大幅彩色照片的做法。它的问题是照片尺寸如果比较大，玻璃就不能够用有机板代替，得用真的玻璃，搬运就不容易，而且重量可观。2004年上海双年展刘铮的《幸存者》系列，最后就重得没办法悬挂起来，用木块垫着。B-2，也是B-1变体，相当于A2&的办法，底板上轻轻地固定上去照片，保持照片的翘角等不平坦现象，只是这里因为玻璃和底板距离很远，固定在底板上的照片的自由度更大的多。C-1，裱铝板。近年来开始流行这种装裱，这种装裱法是否经得起时间的考验还有待观察。多见于不带白边的彩色照片。照片直接裱死在铝板上，带来一个缺点：无法在照片背后签名，只能在照片表面签名。有的人签在照片下延的白边上，有的人签在画面里面。如果照片尺寸不够大，签在画面里面和外面都影响画面。有时候，无法签名的问题可以用发放收藏证书的办法来解决。铝板的背后再用铝的管线作十字方框支撑格子。一方面用来挂整个铝板在墙上。另一方面，防止整个铝板因为冷热变化而弯翘。铝板的硬度是有限的，四个边角很容易因为撞击而且弯翘或变得圆钝，影响挺括。要注意用硬纸板折的纸角保护。裱在铝板上的照片，哑光的或者光面的都有。在国内的工艺水平下，光面的虽然对比更好，但是很容易因为操作者不小心而划伤。根据照片尺寸，铝板的厚度从两毫米到六毫米都常见。C-2照片裱在铝板上，上面再加上一层5毫米厚的有机玻璃板。照片处于铝板和有机板之间。有机板使用真空吸压的办法压上去的。这种方式避免了照片表面和空气接触的变质和受损。有其优点。背后的签名看不见的缺点和C-1相同。不管在什么情况下，使用有机板的话尽量使用哑光的有机板。能够有效避免射灯的反光等的影响。我在澳门的时候他们基本上用A-1的办法，但是用了一种磨砂面的有机板。基本上紧贴在照片上，但因为是磨砂面，就不会因为潮湿和相纸表面粘在一起。磨砂面会影响照片的对比度，当相纸和有机板不紧贴的时候就不好用。当其紧贴的时候，图像清晰，对比度略为的下降，对于大幅的彩色照片来说很难发现可以忽略不计。它的优点是照片不用裱死在底板上，有些些微的不平坦经过磨砂板之后完全看不出来了。D，&前后都使用透明的哑光有机板。有机板是用真空吸上去的，是物理手段，并不使用胶。理论上在同等条件下就可以进行逆过程。不会对照片有不可逆的伤害。照片与空气隔绝的优点前面已经说过。这种裱法最大的优点是，可以签名在照片背后，透过透明的有机板能看得见签名。有机板背后用木或铝线条做成格子，即用于悬挂，也用于防止面幅过大而变形。木线条框架与背面的有机板的连接用玻璃胶。木线条框架的上延内侧做成梯度，刚好与另一根梯度相吻的独立木条相配。悬挂照片时，先将独立的木线条找好水平固定在墙上，将整个裱好的照片往上一挂就卡住了。非常方便。这是目前我所知道的最好的办法之一。在纽约也是去年才开始出现。在画廊区这种办法正在淘汰裱铝板。侧面的特写可以看到两层有机板夹着照片背后可以看见签名固定在墙上的木线条有内倾的斜角有机板背后的挂照片的木结构的此处有相吻合的斜角E，以上这些办法一种更比一种昂贵。当然，有时候也可以无招胜有招，我来说说几种适合学生用的，廉价的办法。E-1有些小图片，就是用大头针直接钉在墙上也是很好的办法。E-2，用夹子夹，把夹子挂在钉在墙上的钉子上，夹子内和照片接触的地方可以用宣纸等软的纸片垫，免得损伤照片。这种办法的缺点找水平不太好找。以上两种办法一流美术馆也在用，没设么可不好意思的。E-3，用夹子夹在KT板上，KT板可用海绵胶与墙面固定。是上一种的升级。但是海绵胶的污染力有目共睹。E-4，&用喷胶粘在KT板上。毁灭照片。再怎么号称无损的喷胶也是有问题的。严重反对这种办法。E-5,&KT&板做底，代替C-2中的底层的铝板。前面用一块玻璃或有机板，不裱死,用四个直角卡子固定在墙上，作为短期展示，有廉价又好看。玻璃得面积可以略大于照片。F，社会上流行用于婚纱摄影的宝丽裱之类，底板木料很差很容易弯翘，而且木板透气，时间长了之后在照片下面出现气泡。这是万不能用于艺术品的。H，&我所见过的最好看的照片装裱，是两年前在伦敦的Photo&Gallery见到的，这次在纽约没有见到，直见到近似的。办法是把裱铝板的C-1和厚外框的B-1相结合。照片裱在铝板上之后，用垫件将整片铝板支出一定的高度，在固定在底板上。外面再用厚厚的外框封住，这样就无法从侧面看见垫高了铝板的结构。只能从正面看，整片裱了照片的铝板在底板上留下投影，好像漂浮在空中。铝板越薄，支撑起来越高，这种效果就越强烈。我在这里出世的这个效果不太明显。比我在伦敦所见的差得远。此外，在Moma看到一个最奢侈的装裱，照片裱死在底板之后，整个再用有机玻璃盒子给包了起来。最好，我想说，装裱不能挽救一张不好的作品。但是，可以帮助一张好作品。
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