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超过次数限制!未登录用户仅可免费使用5次。当传统技艺遇上动物保护：京剧演员晒点翠头面惹争议
　　刘桂娟微博截图（该微博现已删除）
　　大众网综合消息 近日，“京剧演员晒点翠头面”的消息引发网友关注。4月23日，天津政协委员、青年京剧团程派青衣、国家一级演员刘桂娟因一则“点翠头面”的微博，引环保人士在内的众多网友质疑其残忍。在微博上，刘桂娟坚持认为，“对艺术负责，宁可多花钱，多一倍的翠鸟，也要买最好的”。而动保人士则表示，刘桂娟有虐待动物之嫌，因为制成点翠的羽毛需是从活的翠鸟身上拔取，而被取毛后的鸟多会死去。对此，刘桂娟不甘示弱，坚称尊重艺术，于是舆论战升级……
　　【源起】京剧演员刘桂娟晒数十万点翠头饰 称多一倍翠鸟也要买最好的
　　近日，天津政协委员、青年京剧团程派青衣、国家一级演员刘桂娟在微博上发了京剧《锁麟囊》的剧照并附上文字：“这一头点翠头面，十几年前买的，花了12万银两，今天即使是40多万人民币也买不到了，80只翠鸟翅膀下的一点点羽毛，经过点翠师傅的加工，变成有流动光泽的头面，永不褪色。”
　　此微博发出后，引起了一些网友的不满，有动物保护人士说拔活翠鸟的毛过于残忍。不少动物爱好者，甚至一些动物园的工作人员看到后，愤恨地流下眼泪：八十只翠鸟，小小的身影，披戴着湛蓝的羽毛，最后被一双邪恶的手生生拔去项下羽毛。血腥里惊恐的眼睛与逐渐凋零的生命，换来的就是刘桂娟脑袋上那一抹蓝色。值不值？美不美？痛不痛？但在微博上，刘桂娟继续大谈“点翠”头面的漂亮，大呼“点翠”头面就是好，坚称“对艺术负责，宁可多花钱，多一倍的翠鸟，也要买最好的。”
　　刘桂娟头戴12万羽毛头冠照片
　　【激荡】“点翠头饰值不值”引网友热议
　　关于“点翠头面值不值”的问题，在网络上引起激烈讨论。
　　持反对观点的网友表示，点翠是活生生拔的鸟毛，其次翠鸟科物种全部列入《世界自然保护联盟》濒危物种红色名录。而翠鸟不能人工饲养，胆子极小，羽毛却要活取，多数死去，或制成标本。有网友这样写道：你说那蓝色美么？长在翠鸟身上的时候，绚烂得让人窒息。可粘在首饰上的时候，我看到的却不是蓝色，而是一片血红。这跟象牙犀角鹤顶红一样，本就不是生活所需，不过是某些人硬加给它们“昂贵”的符号来满足私利而已，却给动物个体和生态平衡带来巨大灾难。
　　也有网友声援刘桂娟称：京剧是传统的艺术由于其精湛精致，堪称国粹，无论是服装还是头面还是其他各个环节，都是京剧国粹的一部分。现在用什么制作头面那是一回事，传承下来的宝贝是另外一回事，天津青年京剧团是改革开放后国内一枝独秀的优秀京剧团，刘桂娟按照行业的传统，有几套像样的头面不为过，也配的起，这和环保扯不上。
　　还有网友给出了建议：真希望以后的剧组（艺术家）从热爱地球生命的角度出发，多用仿点翠的首饰，其实除了专家，平常人很难指出两者间的重大区别。不管是专业的，还是粉丝们，自己学着做，也不那么难。挺好看的！
　　对于反对的声音，刘桂娟也不示弱，在微博上激烈反击，她这样写道“我们团有的是钱，几位主演都是几十万元买的头面”。随着反对声音的进一步扩大，刘桂娟删掉了之前的微博，但她之后又不断发布新微博回击，之后又立刻删除……
　　据刘桂娟认证微博资料显示：刘桂娟，天津市政协委员、国家一级演员、梅花奖获得者、天津青年京剧团程派青衣、首届中国戏曲学院研究生、享受国务院特殊津贴。
　　电视剧《甄执方巧盎蓖反鞯愦
　　【科普】点翠究竟是什么？为何要活生生拔毛？
　　据京华时报报道，点翠工艺是中国一项传统的金银首饰制作工艺，是传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，先用金或镏金的金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的土耳其蓝色羽毛仔细地镶嵌在座上，以制成各种首饰器物。根据所使用的翠鸟羽毛大小又分为硬翠和软翠。点翠最早出现在汉魏时期，乾隆时代工艺水平已达顶峰。看过《甄执返南缜酌牵浴盎锬铩蓖飞系摹暗愦洹倍疾换崮吧菟怠盎蓖范ブ屑涞拇蠓锸堑蹦甑恼嫫罚缃袷屑垡惶椎愦涫奂劢100万元。传统戏曲的旦角演员都需要“头面”，所谓“头面”，是指整个头发的造型、饰物。点翠头面因其色彩鲜艳和质地高贵，主要给身份高贵的女性角色使用。　　
　　其实，贵和美并非点翠的最大特色。点翠所需的羽毛必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳华丽。硬翠一般取翠鸟左右翅膀上各十根（行话称“大条”）、尾部羽毛八根（行话称“尾条”），所以一只翠鸟身上一般只采用大约二十八根羽毛，病死的翠鸟其羽毛一般还不能制作好的首饰。
　　据荆楚网报道，相关资料显示，点翠工艺汉代就有，明清两代广泛流行于宫廷和民间，观赏性和工艺价值都很高。然而，由于制作工艺过于残忍，也因为翠鸟羽毛越来越稀有，在清末民初，这项工艺逐渐由烧蓝工艺所取代。1933年，中国最后的一家点翠工场关闭，标志着这项民间工艺退出了历史舞台。如今，翠鸟中的蓝耳翠鸟、鹳嘴翠鸟被列入国家二级保护动物，许多省市地区，也将翠鸟纳入动物保护之列，翠鸟科物种全部列入了《世界自然保护联盟》濒危物种红色名录。由此可见，点翠头面不是稀奇之物的说法，恐怕失于片面，显得缺乏常识。
　　据粗略估计，刘桂娟在网上晒出的那头点翠，需要用到80只翠鸟，而据她说，“梅兰芳先生的点翠是颜色绝对相同的软翠，一头大概需要几百只翠鸟”。
　　做点翠头面为何非要活生生地拔毛呢？据新华网报道，一位梨园行的老先生在谈及叶派小生创始人叶盛兰先生的众多绝活儿时表示，最绝的当属翎子功。在《群英会》中，叶先生扮演的周瑜下令打黄盖，诸葛亮洞若观火不为所动，他极度震惊、大为光火，头上的翎子唰一下直立起来，尾梢儿不停抖动――“什么叫怒发冲冠？一下子让叶先生演活了！”据了解，要让翎子竖起来，光靠练是不行的，选用的翎子必须得从活雉鸡身上拔下来。“死了的雉鸡身上取的翎子绝对竖不起来。”
　　点翠头饰
　　【媒体评论】“点翠头面”究竟是尊重艺术还是固步自封？
　　刘桂娟炫“点翠”到底错在哪里？
　　4月23日，《环球时报》微信公众号刊登了胡雁的文章，文章全面梳理了刘桂娟演员卷入这场舆论之争的过程，并对炫耀点翠错在哪提出了五点看法。以下节选自胡雁原文：
　　天津政协委员、知名京剧演员刘桂娟，这两天在微博上被骂惨了。因为她头上戴着的一个光彩夺目的头冠，却是用被生生拔下的翠鸟的羽毛制成的...可这位享受国务院津贴的女演员，却坚称这是“五毛”在故意找茬，不断狡辩模糊问题的焦点...
　　珠翠满头乱颤，衣袂长袖翻飞似云团，黛眉杏眼丹唇与贝齿……京剧旦角的扮相，可谓尽美仑美奂，好似天上的仙女。
　　可是，京剧大青衣刘桂娟头上一抹蓝却让人心情复杂，近日却招致无数鸟类爱好者和网友的口诛笔伐。
　　于是一波的舆论情绪开始在对她群起而攻之。刘桂娟也不示弱，在微博上将反对声音称为“神经病”和“五毛”。随着反对声音的进一步扩大，刘桂娟删掉了之前的微博，但她之后又不断发布新微博回击，之后又立刻删除……蛮奇怪的。
　　2014年10月，广东警方截获约6万只、一吨重的野生鸟类死体，其中多为翠鸟，共计28箱。每个箱子均写着箱内鸟类的种类、重量、数量等信息，每只鸟类死体长度约为10厘米，不及一只手掌。据当时的报道，这些鸟类属于有益的、有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物，而不是国家珍稀动物，根据《中华人民共和国野生动物保护法》相关规定，上述网捕贩卖人员只受到了行政处罚，未被追究刑事责任。
　　6万只尚未入刑定罪，80只翠鸟换来一头点翠似乎更不值一提。但是，刘桂娟炫“点翠”到底错在哪里？　　
　　1、人类文明进化到现在，对于生命的尊重已经到了符合这个社会阶段的高度，刘桂娟女士在发微博夸赞点翠漂亮的时候，提及了八十余只翠鸟，她内心应该感到有些不妥，但是她没有意识到；
　　2、炫富是不对的。十几年前十二万买的点翠，她说现在四十多万都买不到，艺术家不谈艺术，谈因艺术置办的行头的价值和升值更为不妥，社会价值已经发生改变了，炫富已为人不齿，全社会都在厉行节约；
　　3、艺术家追崇的是德艺双馨，有艺更须有德。翠鸟也是生命，不值钱也就罢了，但是做为艺术家在网上与网友“对骂”一天，不虚心接受现代社会心理、社会价值、和现代理念的规劝，忘了艺术也要与时俱进吗？作为国家一级演员、天津市政协委员，社会希望看到的是关注民生、劝谏利弊、积极向善，倘不如此，可以低调做人，何必出来招摇？
　　4、经济已经快速发展，生态破坏已成不可挽回的遗憾，翠鸟也是生态一员，不爱护翠鸟就罢了，还要以杀鸟取毛为乐，实在不应该；
　　5、现在是法制社会，翠鸟也一定程度上受到法律保护。如若罔顾法律，一切以金钱和虚荣为美，更应该遭到唾弃！
　　艺术不与时俱进，与社会环境脱节，那就应该进历史博物馆。总之，脑袋上戴着八十多只翠鸟的生命，美还是不美，世人皆明。（环球时报）
　　网友表态
　　微博截图
　　不能让血腥与残忍玷污艺术
　　日前，天津青年京剧团程派青衣、国家一级演员刘桂娟因为一则“点翠头面”的微博引起网友关注。包括环保人士在内的众多网友质疑其残忍。但在微博上，刘桂娟坚持认为，“对艺术负责，宁可多花钱，多一倍的翠鸟，也要买最好的”。
　　在回答“用活拔翠鸟羽毛做点翠头面很残忍，您怎么看？”问题时，刘桂娟称“是吗？不知道”。在回答“发微博时有考虑过自己的身份吗？”问题时，刘桂娟称自己是“普通人”，“我们单位小孩也都加V了”……如此这般的回答，很难让人将其和“天津青年京剧团程派青衣”“国家一级演员”“梅花奖获得者”“天津市政协委员”“享受国务院特殊津贴”等身份，联系到一起。
　　其一，必须看到，活拔80只翠鸟带血的羽毛，制作一头点翠头面，是血腥、残忍的，是违背人性的。这是一个事实判断，和国粹京剧无关，和点翠头面美或不美无关，和刘桂娟们是否承认无关。进一步说，梅兰芳大师当年用过点翠头面，并不能证明当今仍在用的正当性：以当今技术发展的程度，用仿品替代完全可以，而且并不影响舞台效果，并不影响国粹京剧的传承发扬。
　　其二，有一系列头衔加身，并且在微博加V，刘桂娟说的每一句话都是公众人物发言。公众人物在公共场合（微博是“言论广场”）发言，必须对自己的每一句话负责。即便其不接受网友的指责与批评，但刘桂娟起码应该对活拔翠鸟带血的羽毛是否血腥与残忍，有一个基于事实、基于人性的判断。即便是拒绝表态，但仍拿“艺术”“传统”来当挡箭牌，就是在狡辩诡辩，实属不该。
　　其三，此番关于点翠头面血腥制作，以及刘桂娟所称的“国家有上万个剧团都在买点翠头面”的争议，其实更多是在揭示真相。传统的归传统，历史流传下来的点翠头面如何值钱、如何具有收藏价值，是一回事；现实的归现实，“没有买卖就没有杀害”，点翠头面血腥制作的事实即已曝光，相关方面当禁止血腥制作，并提倡剧团购买高科技仿品替代，一来是节约了公共财政的真金白银，二来也是为生态文明建设加力。
　　罗曼?罗兰曾说:“艺术是发扬生命的，死神所在的地方就没有艺术。”具体到关于点翠头面一事上，道理亦是如此：罔顾血腥与残忍而谈论艺术，其实是在玷污艺术。进一步说，艺术之上还有人性在。在“人道屠宰”“人性化屠宰”为更多人接受并逐渐普及开来的今天，我们还在讨论活拔翠鸟羽毛是否血腥与残忍、以艺术的名义是否应该佩戴点翠头面，不仅是一些人的耻辱，更是整个社会的耻辱。（郑州日报）
　　是是非非话点翠
　　这两天，天津青年京剧团程派青衣刘桂娟在微博上展示自己珍藏的点翠头面，招致动物保护人士责难。网友积极跟帖，两派各有支持者，发表各种评论，甚是激烈。其实，这种争论出于对不同专业的认识，看上去有点儿鸡同鸭讲的意思。
　　先说说翠鸟。动物保护人士反对制做点翠头面的核心依据是翠鸟是国家二类保护动物。这是在偷换概念，把广义的翠鸟和受保护的翠鸟，以及用以取羽制做点翠头面的翠鸟混为一谈。
　　目前世界上现存各亚种翠鸟计90余种，我国常见的有斑头大翠鸟、蓝耳翠鸟、鹳嘴翠鸟和普通翠鸟等多个亚种，其中蓝耳翠鸟、鹳嘴翠鸟被列为国家二级保护动物。
　　未被列入保护动物的普通翠鸟在我国分布最广，几乎全境都有种群分布。普通翠鸟头、背、翅、尾呈现一种特异的蓝色，介于湖蓝与翠绿之间。这种蓝色不多见，康熙青花瓷青花的发色与之接近，故被称作“翠毛蓝”。但这种青花发色远不及翠鸟的羽毛鲜活灵动。翠鸟的羽毛随光线强弱和观看角度不同，层次分明，富于变化，尤其在烛光下，能折射和晕散出一种朦胧的珠宝光。
　　再来说说点翠。用翠鸟羽毛制做首饰在我国是一门很古老的技艺。《韩非子》中记述的那个买椟还珠的故事中，那只被后世揶揄两千多年的首饰盒很可能就有翠鸟羽毛点缀――“薰以桂椒，缀以珠玉，饰以玫瑰，辑以羽翠”。《金瓶梅》里写到，李瓶儿曾向西门庆的女婿陈经济要过“一方老黄销金点翠穿花凤”的手帕。连手帕上的绣片都要“销金点翠”，可见这一技艺在明代已经广泛应用。但由于取材不易、耗费人工，点翠饰品历来不是普通百姓家能消费得起的，即使在西门大官人家也绝非寻常之物。
　　尽管现在无从考证古代匠人制做点翠饰物的羽毛取自哪种翠鸟，但以就地取材更利于节省成本角度分析，取自普通翠鸟的可能性最大。而经过两千余年使用，普通翠鸟依然保持了较大种群分布。足以说明从翠鸟身上取羽用于制做针对少数高端消费者的做法不会给普通翠鸟带来灾种之灭。
　　而民国以降，随着人们审美习惯的改变，日常生活中逐渐不再使用点翠饰物。在包括京剧在内的中国戏曲中，点翠头面也是一种顶级饰物，价格昂贵。旧时艺人的行头均由自己购置，完全市场化的演出模式下，艺人们为了追求更好的舞台效果吸引更多观众，往往不惜重金购置行头。艺人的收入水平和艺术水准呈正相关。有时为了在同行中“拔份儿”，购买多套不同款式、花样的行头也是常见的。因此，旦角演员能否置得起一套点翠头面往往成为行内人判断其艺术水准的一个标准。而那些收入不高、路份较低的演员则退而求其次使用点绸头面。尽管其中有攀比的成份，但这种攀比并非全是糟粕，因为它客观上推动了整体艺术水平的不断提升，也体现了艺人对观众的尊重。
　　中国传统技艺的传承都是师傅带徒弟，讲究的是口传心授。口传好理解，心授则是师徒间一种心灵和情感层面的默契。无论哪个艺术行当的大家，一辈子未必教得出一个得意的弟子，所以遇到钟意的传人，往往赠以信物，寓意其将自己流派的艺术传承下去，发扬光大。
　　侯宝林先生在收取关门弟子师胜杰时，曾当场摘下一枚佩带了几十年的钻戒相赠；裘盛戎先生晚年病重时，将自己珍爱一生的几件蟒袍赠送给爱徒方荣翔；梅兰芳先生为扶持姊妹艺术，就曾将自己使用多年的点翠头面赠送给地方戏曲表演名家……这种师徒间、同行间信物的馈赠在中国传统艺术和技术传承发展中不胜枚举。
　　此外，从观众审美的层次来看，以京剧为例，一个观众喜爱京剧必是从某个唱段开始，而后折子戏，而后看整出戏，再后专注于某个流派。当他的目光锁定某个演员后，接下来的一切与当代人追星便别无二致了，除了欣赏她的艺术外，必定会认真研究她的穿着打扮、喜怒哀乐、绯闻八卦。
　　无疑，这些信物都凝聚了中国传统技艺的文化精萃和魂魄。京剧被列入世界文化遗产名录，其保护、传承、弘扬重在“守旧”。这绝不是仅靠几个唱段、几出戏、一批演员就能完成的面子活儿。失却了文化的里子，没有行里行外对京剧内在文化、历史传统的珍视与挖掘，京剧最终逃不出“失魂落魄”的结局。
　　最后再来说说为做点翠头面为何非要活生生地拔毛。一位梨园行的老先生曾跟我谈起叶派小生创始人叶盛兰先生的表演艺术。他说叶先生有很多绝活儿，最绝的当属翎子功。在《群英会》中，叶先生扮演的周瑜下令打黄盖，诸葛亮洞若观火不为所动，他极度震惊、大为光火，头上的翎子唰一下直立起来，尾梢儿不停抖动――“什么叫怒发冲冠？一下子让叶先生演活了！”
　　老先生说，要让翎子竖起来，光靠练是不行的，选用的翎子必须得从活雉鸡身上拔下来。“死了的雉鸡身上取的翎子绝对竖不起来。”
　　说到这儿又要回到京剧艺术传承与保护的话题。您可能会说，这简单，我弄个化纤做的遥控电动的翎子给演员戴上不完了嘛，演到这个段落，后台把场的人一摁遥控器，翎子“啵”就竖起来了，想怎么抖就怎么抖。但，我问您，那还是京剧吗？（新华网）
　　翠鸟资料图
　　当谈论“点翠头面”，我们该谈论什么
　　既要看到公众积极关心环保、参与动物保护的一面；也要承认当前传统艺术中，在道具材料和制作工艺层面存在不小的进步空间。当然，公众人物自身也要言行克制。
　　天津京剧演员刘桂娟的一则有关“点翠头面”的微博，不仅把自己推上了舆论的风口浪尖，也让“点翠头面”这个一般人比较陌生的传统工艺，一时间成了网络热词。
　　说起来我也算个半吊子的京剧爱好者了，但乍一听到“点翠头面”这几个字，也是一头雾水―主要是让“点翠”这两个字以及其材料和制作工艺给闹懵了；到网上一查，才一来二去知道了点儿眉目。由此可见，京剧艺术作为国粹，真是源远流长，博大精深，随便说到哪个细枝末节，都深藏着学问。我猜刘桂娟在微博上晒她戴的那个头面，很可能也有这个意思。但网友们出于动物保护和环保理念的质疑，也不能说没有道理。生活中很多事情都是这样：角度不同，立场不同，对同一事物的理解往往大相径庭。
　　京剧艺术发展至今，历经二百多年历史传承。老辈艺人受当时生活理念与工艺技术的制约，在道具行头的制作上，主要采用动植物等作为原材料，既是其时历史条件的客观反映，也体现了一代代艺人对京剧艺术在表现力、观赏性等方面的精益求精。在那个年代，就“点翠头面”而言，其珍贵处，莫过于能呈现“光泽流动，永不褪色”的艺术效果。而有关这一点，对不去剧场看戏，特别是不了解演员行头制作过程的非戏迷而言，恐怕很难体会。
　　不过话说回来，以现在的灯光技术和舞美水平，想在演员的头面上达到“光泽流动”的效果，恐怕不是什么难事。因此，有关这场“点翠头面”的谁是谁非咱先搁在一边，单就保持抑或发扬京剧艺术的表现力与艺术效果而言，即便没有或不用点翠头面，只要演员功底扎实、各部门尽力配合，其艺术效果可能未必会减分。何况，据了解，在现在的演出中，大多数演员也不再用真点翠。
　　作为一种文化传承，点翠头面及其工艺，于演员，于京剧艺术来讲，显然早已超越了单纯行头的意义，而在某种程度上具备了一定的文化含量和“非遗”的成分。有鉴于此，即使是从保护动物和环保等人文理念出发，对这类具有明显文化艺术传承的手艺或艺术，也不宜简单加以禁止。毕竟，出于文化传承目的的制作和展示，不同于一般性的商业用途。
　　因此，当我们谈论“点翠头面”，应该跳出事件和情绪，多一些客观理性。既要看到公众积极关心环保、参与动物保护的一面；也要承认当前传统艺术中，在道具材料和制作工艺层面存在不小的进步空间。当然，更重要的一点是，公众人物自身也要言行克制、客观发言。尤其是在大众环保、动物保护观念水位上升的今天，即使发“点翠头面”的微博“只是想表达京剧的美”，也要多多考虑大众感受，跟上社会观念的进步。（京华时报）
初审编辑：刘宝才
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京剧服装从艺术样式来说，一般可分为三大类：大衣、二衣、三衣。
大衣是指文职人员、老爷太太、小姐丫鬟、温儒书生等服饰，如《铡美案》中的包拯、陈世美；《梁山伯与祝英台》中的祝父、祝母；春草闯堂》中的小姐、春草；《拾玉镯》中的傅朋；《李慧娘》中的裴生；《回荆州》中的吴国太、孙尚香；《贵妃醉酒》中的杨贵妃、高力士、裴力士等所穿戴的服装，均属大衣范畴。二衣是指元帅将官、英雄豪杰、绿林好汉、庄丁打手所穿服饰的总称，如《挑滑车》中的岳飞、高宠；《三打祝家庄》中的石秀、杨林、杨雄、时迁；《恶虎村》中的黄天霸、李伍等属于二衣范畴。三衣是剧中人物所穿的内衣及靴鞋等物的总称。也有根据用途、服饰的用料、表演行当分类的，如旦角服装、老旦服装或春绸的、软缎的等等。通过长期实践，形成了一套较规范的管理体制。
第一节 大衣类
即蟒袍。在京剧舞台上使用率较高。它是剧中的帝王将相、朝廷百官的朝服和重大礼仪活动的礼服。蟒，分男蟒和女蟒。男蟒又分为改良蟒、加官蟒、太监蟒；女蟒中又有老旦蟒、旦角蟒和旗蟒。
男蟒为圆领大襟，长宽袖口有水袖，后身有摆，衣长至足面。女蟒为圆领大襟，后身无摆，衣长至膝盖，颈肩部加有云肩；旗蟒为小立领、大襟，衣长至足面。旗蟒是在清装基础上演变而来类似旗袍。
蟒，根据色彩等级分为上五色蟒（红、绿、黑、白、黄）、下五色蟒（蓝、紫、香、淡青、粉）统称十色蟒。蟒袍的周身纹样和色彩，对表现剧中人物的身份地位、年龄、性格等起着重要作用。如：
蟒的周身纹样由龙、凤、鸟、兽、鱼、虫、花、卉、云、水、八宝组成。云，有云碗、元宝云、流云等区分。“云碗”、“元宝云”常用于蟒的下摆，袖口的立、卧水之间；而“流云”和“八宝”常用于蟒的前后身空隙间。
龙的组织又分为团龙（坐龙、卧龙）、二龙戏珠、行龙、叫子升天等。“团龙”蟒使用范围较广。蟒的分类有以下几种：
团龙蟒：周身绣十个团龙，前胸后背是正龙（坐龙），其余为偏龙。龙团呈左右对称布局，规整严谨。这是蟒的主要的纹饰布局，它主要用于生行角色（小生、武生、老生）、丑行。团龙蟒中的红团龙蟒为贵，一般用于身份较高贵的生行角色，如刘备、陈世美、杨延辉、王龙等。而“二龙戏珠”、“行龙”、“叫子升天”蟒，大多适用于净行。
红行龙、叫子升天蟒———曹操、董卓、严嵩
绿团龙蟒———多用于勾脸谱，且性格坚毅、气质神通的红生所饰的王侯武将如：关羽、关胜、赵德芳、陆炳等。
蓝团龙蟒、叫子升天蟒———用于一般朝官
蓝行龙———窦尔墩、马武、马谡
紫团龙蟒———用于虞卿及一般朝官
绿行龙、叫子升天蟒———关羽、窦尔墩、马武
太监蟒：与团蟒相比，在团龙纹饰上相似，区别在周身纹样布局上，太监蟒在托领、袖口、腰梁、下摆均有边子纹样，周边镶有7寸宽的缘饰，腰部缀腰围（垂络子穗），分红绿两种。红色太监蟒，在戏中主要为皇帝身边的大太监穿着。
加官蟒、太监蟒目前在舞台上少见，已被其它服饰所代替。
香色团龙蟒（改良蟒）：改良蟒样式上同蟒，区别在周身纹样布局和服装用料的质地上。改良蟒的下摆处基本保持了原蟒的格局，不同的是，周身的“团龙”纹样简化成胸前背后用草龙组成比原蟒“团龙”纹样稍大的纹样。改良蟒的面料也与传统的大段、软缎不同，多用绉缎，使演员表演更加自如潇洒，此蟒多用于老生行当中的年迈老臣如：徐策、乔玄、萧何、王延龄等。有古铜、天青、秋香等色。周信芳和马连良，均在蟒的改良上有新的创意。
黄团龙蟒———团龙蟒以黄色团龙蟒为尊，专用于黄帝。如：秦二世、唐太宗、赵光义、宋仁宗。
黄行龙蟒———用于纣王、姬僚、李密。多用于英俊的青年将帅，如周瑜、亦用于正直儒雅的中年将帅，如杨延昭、岳飞、陆文龙。
白行龙、叫子升天蟒———用于司马懿、徐延昭。
粉色团龙蟒———多用于年轻英俊的武将，如周瑜、吕布、杨宗保等。
女蟒———分老旦蟒和旦角蟒。老旦蟒的颜色有香色蟒和杏黄蟒。以绣凤和团龙纹样为主，衣长至膝盖，身后无摆，在款式上同男蟒。使用此类蟒的主要是太君、太后、妃子、公主等。
旦角蟒：常见的颜色有黄色、红色、白色。纹样以凤为主。凤在女蟒周身的布局有团凤和自由纹样。由凤与其它相配组成的有丹凤朝阳、凤戏牡丹。旦角蟒是公主、娘娘、嫔妃的朝服或礼服。
旦角黄蟒———用于李艳妃、武则天
旦角红蟒———用于杨贵妃、孙尚香
旦角白蟒———用于李艳妃、孙尚香
旗蟒———衣长至足，多为少数民族的公主、娘娘、太后穿着。旗蟒为红色，在纹样组织上以龙为主。如铁镜公主、银平公主等。
老旦蟒：长仅过膝，没有插摆，周身绣团龙纹样，用于老旦应工的身份高贵的老妇人。太后用杏黄色老旦蟒（与玉带组合），一品诰命夫人等贵妇用秋香色老旦蟒（与丝绦、朝珠组合）
老旦香色蟒———用于佘太君
老旦黄蟒———用于吴国太（样式上同老旦香色蟒，主要区别在颜色）
官衣是使用率较高的服饰，主要是知府、知县等地方官员及朝廷高官府中的管家等人物穿用。
官衣又分男官衣、女官衣及改良官衣、学士衣、判官衣。样式基本同于蟒。与蟒的主要区别是官衣周身无龙、云、水等纹样，只在前胸后背绣有“补子”，类似清朝品服的标志。官衣颜色有红、蓝、紫、黑等。一般穿红、紫的官阶高于其他。
塑造不同身份的人物，主要是由官衣的颜色给予区分。
紫官衣———用于《群英会》之东吴大夫鲁肃、《牛皋下书》牛皋、《四进士》中的顾读。
红官衣———用途较广。《玉堂春》潘必正、《群英会》阚泽、《打龙袍》灯官、《审头刺汤》汤勤。
蓝官衣———《玉堂春》刘秉义、《失印救火》金祥瑞、《四进士》刘堤。
黑官衣———《打严嵩》中的门官
改良官衣———改良官衣综合了改良蟒和官衣的特点，取消了前胸后背的补子标志，在下摆周身增加草龙或龙拐子纹样。如《春草闯堂》中的胡知府，《将相和》中的蔺相如。
判官衣———在改良衣的基础上加肥它的尺寸，便于塑造特形角色。如《钟馗嫁妹》中的钟馗，《火判》中的火判。
女官衣———样式上同女蟒，但无云肩，前后周身无龙或凤纹样，只在胸前后背绣有“补子”
色彩有香、紫、红。而在戏中只有紫色常用。如《樊江关》中的柳迎春。红官衣常为丑行使用，如《小上坟》中的刘禄景、《武则天》中的女官。
学士衣———样式类似官衣，而背后无摆。纹样类似改良官衣，在托领、前胸后背及下摆周身绣有花卉。学士衣配有腰箍飘带，常为扮演神仙或无官职的年轻书生穿着，如《八仙过海》中的韩湘子、蓝采和、张果老，《绿衣人传》中的裴生。
斜大领、斜大襟、衣长至足面，宽袖口带水袖，身后有摆。开氅是朝廷帝王将相的生活便装。在纹样组织和布局上、可分为团纹样和散枝。主要由狮、虎、草龙、勾子莲组成纹样。生行常用草龙、拐子、勾子莲，净行常用狮虎、麒麟。
开氅有红、绿、黄、白、黑上五色及紫红、古铜、蓝等色。按颜色划分品种：红开氅，用于《夺小沛》之刘备或中军官、绿开氅用于《夺小沛》之关羽、《一捧雪》之戚继光等。
白开氅用于青年武将赵云、罗成等；黑开氅用于赵高；
紫开氅多用于丞相，如《将相和》中的廉颇为紫色、还有曹操，纹样多为“神兽”麒麟、狮、虎等。
是军师或仙翁的身份装。样式同开氅，在整体结构上与开氅又有区别，如鹤氅背后无摆、大领，袖口均绣有边子，有腰梁飘带。周身彩绣八个团鹤。用于庞统、孔明、姜子牙等军师及谋士徐庶，亦用于《百寿图》之北斗仙、《盗草》之南极仙翁。色彩上通常有黑、天青、蓝、紫。目前此服装在舞台上很少使用。
八卦衣，具有中国道教风格的服饰特点，衣长至足。样式同鹤氅，色彩有紫、天青、黑。周身绣道教纹样，有八卦和阴阳鱼组成的太极图；在大领、袖口、立柱、底摆、腰梁、飘带“波线型”宽边。
太极图图案，在八卦以整体布局上有四句口诀：“肩担天地（天地即为乾坤），胸怀风雷（风雷即为坎离），背负山川（山川即艮兑），袖藏水火（水火即巽震）”。八卦衣专为扮演诸葛亮及其他剧目中的清高道人、法师穿着。如《群英会》、《失空斩》中的诸葛亮。
法衣样式较为特殊，为对襟开身，袖宽同身长，衣长至足面。展开时近似方形，形似对折被面。服色有天青、黑、灰、紫、蓝。周身纹样均由太极图组成。法衣专为扮演具有法术的法师所穿，如《借东风》中的诸葛亮，《碧波潭》、《无花洞》中的真假张天师。
帔分男、女两式。在样式上为大领对襟，男帔衣长至足面，女帔衣长至膝盖。
帔在名称上可分为对帔、老旦帔、青衣帔、闺门旦帔。帔是帝王、朝廷大臣、贵族绅士的生活便装，也是老爷太太、少爷小夫人的便服或者婚娶场合所穿的礼服。
帔的颜色除黄色为帝王、皇后专用外，其它颜色如红、绿、黑、白、蓝、青色、淡青、粉等色是根据角色的年龄和所处环境而定。
帔在塑造各类人物时，除了色彩有别之外，在纹样组织上也起到了决定性的作用。如帝王的黄帔为龙纹样，以团龙为主；皇后、嫔妃则用凤。老爷太太常用五福捧寿、松鹤。而青衣帔常以花卉组成团纹样。唯独闺门旦帔以花卉组成“枝子花”纹样（梅、兰、菊、玉兰等）。
对帔———是帔系列中的主要部分，通常是以夫妇为一组。专用于帝后和士庶夫妇所穿的《奇双会》中李桂技、赵宠所穿红对帔，《碧波潭》中老爷夫人穿紫对帔等。
老旦帔———在舞台上可分为几种类型的老年妇女形象，如《甘露寺》中的吴国太穿老旦黄帔，《岳母刺字》中的岳母、《杨门女将》中的佘太君均穿香色帔。
青衣帔———中年已婚妇女穿。如《杨门女将》中的柴郡主穿品月帔，《宇宙锋》中赵艳蓉穿黑帔。
闺门旦帔———又称女花帔。在舞台上可塑造青少年未婚妇女、小姐，如《春草闯堂》中的小姐穿白帔，《春香闹学》中的杜丽娘穿粉帔。
褶子是男性角色用得最多的服饰。无论文武、贵贱、老少均可穿用。褶子分男、女、花、素。男褶子样式为大领、大襟，衣长至足面。男褶子在素褶子类中，有以下几个品种：
富贵衣———样式同褶子，特点是在周身缀有多块补丁，用于生活极为贫困的穷书生。颜色多为黑色。如：《豆汁记》中的莫稽，《连升店》中的王明芳，《凤还巢》中的朱千岁等。
青素褶子———周身为黑色，斜白色大领，较为朴素，用于下层劳动人民，如《玉堂春》中跟随知府、知县的门子，《三击掌》中跟随王允的家院，《失街亭》中跟随诸葛亮的琴童以及戏中绿林好汉、英雄豪杰等，如《四杰村》中的余谦，《当锏卖马》中的秦琼，“水浒戏”各剧中的时迁、阮小五等均穿青素褶子。
海青褶子———服色为黑色，黑绒料斜大领，为家院奴仆所穿。为突出人物形象，特选择穿海青。如《玉堂春》中王金龙身边的门子（其身价高于知府身边的门子），《十三妹》中的老家院华忠，《武松打店》中的武松均可穿海青褶子。
红素褶子———红素褶子大多为穿红男帔或开氅时内衬褶子，作为衬衣用。如《玉堂春》中的王金龙，《拿高登》中的高登等。
宝蓝褶子———官员私访时的一种民间装束。如《四进士》中的毛明，《十五贯》中的况钟。富有的中年店家也可穿，如《悦来店》的店家，《连升店》中的店家。宝蓝褶子也可以作为一种衬衣穿。如《打渔杀家》中的李俊等。也可作为平民百姓的服饰。
古铜褶子———古铜褶子有两种用途，一是用于年迈男性，家境稍富裕者，如《四进士》中的宋士杰。二是作为穿帔的衬衣，如《打渔杀家》中的丁员外，《碧波潭》中的老爷。
老斗衣———样式同于褶子，只是在面料上不同。为生活境地较贫困的老年男性穿着。如《打渔杀家》中的萧恩，《十三妹》中的张乐师及贫民百姓。
青花领褶子———在青素褶子基础上，为美化表演行当所设计的一种服饰。为较贫困的书生穿着。如《十三妹》戏中的安骥、《白蛇传》中的许仙。
花褶子———花褶子即绣有纹样的褶。用途较广，绿林好汉、英雄豪杰以及年轻的文儒书生、公子、相公等人物均可穿用。颜色以上五色，下五色为主。依据纹样色彩处理以塑造不同人物的身份和地位。
根据表演行当也能划分区别它们的色彩和纹样，如单出头的“小生褶子”、“花脸褶子”、“小花脸褶子”。为了区别主要人物和群众角色服饰的不同，又有“四个头的”之称谓。也有按照服装纹样名称来确定某件花褶子的名称，如“回纹边的”、“草龙的”、“狮子团的”、“勾子莲的”。也有按照剧中人物专用服饰来确定花褶子的名称，如“高登的”、“李逵的”、“蒋干的”。还有按演员流派或自成一派的服饰来确定花褶子的名称，如“袁派的”、“裘派的”、“少春的”、又如“春华的”一件武丑蝴蝶花褶子。
具有武艺的大将、豪杰，纹样多以走兽为主，而文儒书生，公子等年轻男性，则以花卉为主。
女褶子———样式上有两种，其一为小立领，对襟，长至膝盖；其二形似男褶子，身长至膝盖。
第一种样式分花、素两种。花褶子常为少女少妇穿着，用作穿帔的衬衣。素褶子是较贫困的中年妇女和宫女穿用。
第二种样式用于老年妇女，即老旦行当的主要服饰。老旦褶子又分为古铜褶子、老斗衣两种。古铜褶子是老夫人穿帔时的衬衣，老斗衣是贫困妇女的服饰。
女素褶子———如《秦香莲》中的秦香莲，《武家坡》中的王宝钏，《桑园会》中的秦罗敷。《贵妃醉酒》中的宫女，《甘露寺》中的宫女。宫女穿此服装时，颈部需搭云肩。
女老斗衣———如《钓金龟》中的康氏，《遇后龙袍》中的李后。
女花褶子———如《香罗帕》中的小姐，《二进宫》的杨小姐。
僧衣、袈裟———斜大领、斜襟开身，但袖宽相当于身长，无水袖。有黄、紫、香色、灰色等。
袈裟一般与僧衣配套使用。袈裟为红色，样式成长方形，周身用金线绣成墙砖阶梯式，长方格，用时披于左臂上。《白蛇传》中的法海，《西游记》中的唐僧均用。
斗篷———在样式上分为三种，一是长斗篷，二是短斗篷，三是防雨用的蓑衣。斗篷又分为男、女、花、素。斗篷用于防风避寒的服饰。男女长斗篷均配有风帽。
斗篷纹样上，女斗篷常用花卉鱼鸟，如《霸王别姬》中的虞姬、《奇双会》中的李桂枝、《杨排风》中的杨排风。男斗篷通常为红素斗篷和绣龙斗篷，如《甘露寺》中的刘备，《挑滑车》中的黑风利，均披红素斗篷，戏中关羽披绣龙斗篷与蟒相配。短斗篷主要体现在新编历史剧中，如《三打祝家庄》中的孙立，《李自成》中的李自成。
蓑衣———在样式上同短斗篷，但在制作上，利用自有穗，随周身横排数道，类似南方渔夫的防雨用具。如《秋江》和《白蛇传》中的渔翁，《小放牛》中的牧童。
宫装：宫装在样式上为圆领，周身为桶形，阔袖（缀水袖）。上衣下裳联缀，衣长至足，对襟。宫装在纹样布局上比较复杂，它以腰梁为界线，下身由双层飘带组成飘带裙，上绣凤纹、牡丹纹。袖口由八色组成，由下至上排列的寸半边纹样。腰梁以上前后身由凤纹样组成。颈部搭有云肩。宫装上衣服色为大红，绣凤凰牡丹，是宫廷的妃子、皇娘、公主穿的生活便装。如《贵妃醉酒》中的杨贵妃，在百花亭醉酒后，由女蟒而改换宫装。《三击掌》中的王宝钏。
打衣裤（战裙、裤、袄）：
女式短戎服，是习武女性的一种便装。在舞台上使用较多。打衣裤在结构上由战裙、战袄、裤、腰巾或腰箍组成。战裙由两片护腿物组成，左片窄，右片宽（以演员角度而言）。裙长由腰部下至足面。战袄、小立领，对襟，紧扣绊袖，身长至臀部。裤为缅裆肥腰，裤长由腰部至地面，长出半尺。
打衣裤分花素、花打衣裤以花卉散枝为主，而素打衣裤以绦子边或花边为主。打衣裤有红、黑、白、皎月等色，还有其它色彩。
如《武松打店》中的孙二娘，《演火棍》中的杨排风，《悦来店》中的何玉凤，《辕门斩子》中的穆桂英等。素打衣裤，如《打渔杀家》中的萧桂英，《战金山》、《穆柯寨》、《棋盘山》中的女兵。
裙、袄、裤：在裙、裤、袄总称中又划分出“裙袄”、“裤袄”、“竹布裤褂”、“罪衣裤”、“彩旦褂子”等。其样式上衣下裙或上衣下裤，上衣（袄子或褂子）为小立领、大襟（其中罪衣为小立领、对襟），衣长至臀部。裙长从腰部下至足面，形有筒裙、百褶裙。裤为中式肥腰缅裆裤，裤长从腰部下至足面，为散腿。彩旦褂子，为立领或圆领两种，周身宽松，身长至臀部。
裙裤袄周身纹样以花卉散点或枝子花为主。
裙袄———民间少妇或少女的服饰，如《战宛城》的邹氏，《三不愿意》中的大、二小姐，《坐楼杀惜》中的阎婆惜。
裤袄———民间少女或丫环的服饰，穿着时，一般要配上“饭单”、“四喜带”，如《拾玉镯》中的孙玉姣，《豆汁记》中的金玉奴。丫环穿着裤袄时，需配上坎肩，腰系腰巾子。
罪衣裤———罪衣裤为素红色，上衣对襟开身，小立领，袖口、裤口、立领及对襟下摆均用月蓝色缎子沿边。穿罪衣时，需要搭配其他物件，如罪裙和腰巾子。如，《女起解》中的苏三，《六月雪》中的窦娥。
竹布衣褂———竹布衣褂是用竹布或蓝布制成的单层布褂。为贫困家少女或禁婆穿用。
彩旦褂子———专为男丑角扮演女性禁婆、媒婆及较丑的夫人所用。领口、袖口周身边缘均沿涤子边。如《六月雪》中的禁婆,《拾玉镯》中的媒婆，《能仁寺》中的赛西施，《凤还巢》中的大小姐等。
坎肩：坎肩分为男、女、花、素，又有大小坎肩（长短）、琵琶坎肩、道背心等。
男坎肩为大领、对襟，衣长至膝盖以下。颜色上一般用蓝、黑、古铜等。男坎肩是为扮演书吏、先生、师爷等人物穿着，如《将相和》中的门客，《连升店》中的崔老爷，“梁山泊”戏中的吴用等。
男花坎肩———主要为扮演《红楼梦》中的贾宝玉穿着。
女坎肩分大、小两种，又分绣花、素色两种。绣花坎肩为大领、对襟，身长至膝盖以上。绣花大坎肩主要是剧中较为主要的大丫鬟穿着。颜色较为丰富，已不再受传统上五色、下五色的限制。
女素大坎肩———样式上同女绣花大坎肩，在色彩上有黑、古铜为扮演老年女性奴仆穿着，如乳娘。
女绣花小坎肩———其样式为小立领、大襟，身长至臀部。在色彩上较丰富，在舞台上通常为小丫鬟穿着。穿坎肩人物，必须根据男女角色的不同内衬男褶子、女老斗衣或裙袄、裤袄、腰系腰巾或丝绦。
旗装坎肩———有清代服饰特色的坎肩。小立领，身长一般在腰部以下。特点是在钮绊的布局上与小坎肩有别。扣绊是从领口中央开始，下沿第二扣绊，再横向右方伸延一个扣绊，再向直下方做第三扣绊，第四扣绊是从第三扣绊处向左方移至坎肩下方中线。专为扮演旗装公主、丫环穿着。
女道背心：
样式同女大坎肩，道背心周身图案为菱形。为女性出家尼姑所穿，如《秋江》中的陈妙常、《双下山》中的尼姑。
样式为上衣下裙，上衣分为圆领大襟、大领大襟，下裙有筒裙，百折裙。
古装是一件新的服饰。它的产生，突破了京剧传统衣箱制，丰富里京剧服装的样式，为塑造女性形象增加了一种手段。一改传统服装宽大平直的臃肿造型。为此古装在京剧舞台上被广泛使用，它还可以利用多种佩饰来塑造各种类型的人物：上至皇后、仙女，下至侍女、丫环等。古装通常使用的装饰有披肩、后兜、腰箍。同时根据不同人物增加古装坎肩、二裙、革带、飘带、披纱及珠饰等。为塑造较有代表性的人物，在佩饰上也应给予固定，形成工人的服饰和典型的人物形象。如《霸王别姬》中的虞姬，《昭君出塞》中的王昭君，《春草闯堂》中的春草。古装在舞台上，尤其是在新编历史剧中，成为设计者普遍使用的服饰。
腰包其样式为前后有“马面”（有衬里，并加绣缘饰），周身为百摺，身长从腰部向下至足面。腰包分为花、素、镶蓝边。
腰包衬在女式蟒，帔，褶内。由于所塑造的人物身份、处境不同，穿着腰包也不同。如家境贫寒女性可穿蓝边腰包，皇后嫔妃、小姐、夫人均穿绣花腰包，而老年妇女则穿蓝边腰包，而老年妇女则穿绿色素腰包。另有白素腰包，可为宫女穿着或男性用于水裙、罪裙。
腰包在舞台上，通过技术处理，可以产生不同效果的用法，如水裙、罪裙、小腰包。
其样式主要来源于清代旗袍，与现实生活样式相似，但旗袍的色彩和图案纹样的处理有所不同。
旗袍在舞台上主要为装扮少数民族的公主以及侍女所穿，如《四郎探母》中铁镜公主及侍女。
“饭单”、“四喜带”：
源于中南地区农家妇女生活的用物。一般为黑色，用于围胸、腹部。上部为“如意头”形装饰纹，下部彩绣枝子花。分大饭单、小贩单两种。大饭单长及膝，专用于穿青褶子的贫家妇女，小贩单长及胯，专用于穿裤袄的民间少女。
在大衣类中，除能塑造各类人物外部造型的服装外，还需要具备一些装扮各类人物的装饰物。如“绸子包”、“扇子套”“牙笏套”、“朝珠喜神”等。
绸子包其中含手绢，花素腰巾子，四喜带、饭单，小绦子，汗巾等。
扇子套中含白纸扇、小黑扇、金扇、大纸扇、绦子、、大带、羽毛扇。
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