图片来源@视觉中国
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红餐网
过去半年多时间，“新中式咖啡”的概念热得发烫。 “鸳央 咖啡 ” 主攻茶咖 ， “轻醒咖啡”定位 “新中式轻啡”，深圳的“ 红盏 ” 被称作“新中式国风咖啡” ……
品牌们紧追概念，消费者也乐于买单。成都的咖啡品牌“加饮Plus In”推出的以茉莉花茶为茶底的拿铁，已累计卖出了20万杯；瑞幸的“偷偷想你茉莉鸳鸯”，被网友称为下一个潜在的“爆款”……
对很多人来说， “新中式咖啡”，其实是一个既熟悉又略显陌生的词儿 。 熟悉的点是“新中式”的概念早已被人熟知，新中式烘焙、新中式烧烤、新中式茶馆等都是近两年大火的品类；陌生的是，在咖啡行业不断内卷、产品创新井喷的大背景下，谁都不知道所谓的“新中式咖啡”到底能折腾什么新花样。
今天，我们再深入一步，探讨“新中式咖啡”必须回答市场的三个问题：
首先，什么才叫做“新中式咖啡”，“新中式咖啡”的标准是什么？
其次，“新中式咖啡”是否代表着本土咖啡行业升级的方向，或者能否成为下一个具有爆发性增长的新品类？
最后，对于消费者来说，“新中式咖啡”到底是真需求，还是伪命题？
“新中式咖啡”，国风+茶咖+风味饮品？
今年8月，茶颜悦色旗下咖啡品牌“鸳央咖啡”在长沙五一路商圈亮相。虽然都是卖咖啡，但“鸳央”的品牌气质却与“主流咖啡市场”有着明显的不同。
茶颜悦色创始人吕良在接受媒体采访时阐述了“鸳央咖啡”的品牌定位和产品思路，即“东学西渐、咖啡中式”。听着有些拗口，直白地讲就是“鸳央”要以“茶咖”为切入点，开创一个全新的品类——“新中式咖啡”。
其实， “茶咖”的组合并非“鸳央”首创。 早在清末十三行开埠的时候，岭南地区的居民就创造出了一款“半为咖啡半是茶”的饮料，并取名为“鸳鸯”（不知道“鸳央”的命名是否由来于此），随后便风靡了近一个多世纪，成为粤式饮品中的经典款。
近几年来，“茶+咖”的组合也常见于各个咖啡或者奶茶品牌中，像一点点的乌龙拿铁、星巴克的红茶拿铁、Manner的桂花龙井拿铁等等，但 “鸳央”确实是第一家喊出要做“新中式咖啡”的品牌，占坑的意图明显。
△图片来源：茶颜悦色官微
从目前开业的几家店来看，“鸳央咖啡”无论是品牌定位、VI风格，还是门店装修（国潮风）、店员着装（武侠风）、菜单设计、产品命名（竹林深处、故人不散、空山新雨后），方方面面都严格地继承了茶颜悦色的基因，满满的“国风感”。
除了在形式上对传统的咖啡馆进行“中式改造”外，“鸳央”最为重要的突破是 围绕“茶咖双基底”打造的产品结构，茶不离咖，咖不离茶， 这也是其品牌的灵魂所在。
目前，鸳央咖啡”一共有十余款单品，SKU略少，但却包括了黑咖、奶咖、果咖、气泡咖啡、手冲、冷萃、酒咖、Dirty等系列的产品，基本做到了不同人群、不同口味的全覆盖。
“以茶见长”的茶颜悦色也把对茶的深刻理解传承给了“鸳央”，在“茶”的选择上，其既有传统的红茶，也有乌龙茶、栀香毛峰和茉莉绿茶；在咖啡豆上，则选用埃塞的耶加雪菲和巴西新世界搭配所有出品。
从一些专业咖啡师的评测里我们了解到，“鸳央”的产品， 咖啡的口味较淡，茶的比重更多 ，这使得产品的利口感更强，更合适中国人的口味。也因此，我们观察一些消费者的反馈发现，刨除部分茶颜的粉丝滤镜之外，大部分消费者还是比较认可“鸳央”的。
△消费者反馈截图
分析到这，我们不难看出由“鸳央”喊出的 “新中式咖啡”必须具备的三个条件：
第一，形式上的“国风化”。 “鸳央”从里到外都透露着“中国风”，各种细节里也感受到“传统文化”，“新中式咖啡”必须要长一张“中国脸”。
第二，“茶+咖”的双基底组合。 如同说到“新中式烘焙”，自然就会联想到墨茉点心局/虎头局家的麻薯一样，“鸳央”也希望建立起“新中式咖啡=茶+咖啡”的品类认知，最终达到“品牌即品类”的目的。
第三，“风味饮品”。 很明显“鸳央”对于国人现阶段咖啡消费的洞察还是非常准确的，因为最容易接受的一定是被改良过的“风味饮品、咖啡特调”，而非传统的“美式、黑咖”。
“咖啡本土化”大势，为新中式咖啡的发展创造了土壤
中国咖啡行业的“本土化”已是大势所趋，其中，本土风味和场景的创新更是主导着行业发展的方向。不可否认， “用中国食材，表达中国风味”确实是一个好的咖啡细分赛道。
2021年堪称“咖啡本土化的元年”，首先，整个大盘逆势增长，市场规模达到89.7亿元，较2020年增长41.71%，创五年来新高。
其次，本土咖啡品牌在资本的加持下全面爆发，Manner一个月开出200家店，幸运咖半年突破500家店，Nowwa一年破千店。瑞幸更是实现绝地反击，不但在门店数量上一举超过星巴克，还连续两个季度经营利润为正。
△图源：美团2022中国咖啡消费洞察报告
从量变到质变，中国的咖啡市场已经站在了的“变革”的临界点上。 随着本土品牌的一路高歌猛进，“本土咖啡文化”的强势崛起也变得水到渠成。 目前来看，“咖啡的本土化”主要体现在以下三个方面：
第一、“本土风味的流行”。
2019年，“Dirty”的意外走红拉开了“本土风味”的流行序幕；去年“生椰拿铁”横空出现，一年爆卖了1亿杯，奠定了“风味特调”的江湖地位。如今，随着“鸳央” 推出更具“本土风味”的“茶咖”，本土咖啡在风味的创新上更是完成了 “奶咖-果咖-茶咖”的进化 ，变得更加多样和丰富。
第二、“无限场景”。
“打破第三空间的场景局限”是瑞幸对于行业最大的贡献，如今“无限场景+线上/线下”已经成为行业标配。
△图片来源：翟彬 摄
Manner、Nowwa等本土咖啡品牌的“极致单店模型”更把“去场景化”发挥到了极致，“更小的面积、更少的人工、更高的坪效”，本土咖啡品牌对于“消费场景的本土化改造”，使得咖啡成为餐饮行业里为数不多仍在高速增长的品类。
第三、“文化的赋能”。
近几年“国潮”的兴起，为“新中式咖啡”创造了极为有利的发展条件。
如今， 咖啡行业内的“中国元素”早已无处不在 ，包括本土的咖啡豆（以云南豆为代表的拼豆已经成为主流）、本土化工艺（中式炖煮咖啡）、本土化食材（以枸杞咖啡、罗汉果咖啡等为代表的“养生咖啡”）、本土化场景（茶馆风、药房风、寺庙风、书法风等）、本土创意配搭（咖啡配煎饼、咖啡配河粉、咖啡配锅盔等）等等。
虽然目前“新中式咖啡”仍属于小众，但是“文化反向输出”的功率正在变得越来越大。
新中式咖啡要走向流行，仍缺乏颠覆性的创新
说到“新中式咖啡”，我们也难免会拿它和其他“新中式品类”类比：
谈到“新中式烘焙”，我们自然想到墨茉和虎头局对传统中式糕点的创新，比如场景零食化、产品无糖或少糖化、品牌国潮化等，让一个严重老化的品类焕然新生；
谈到“新中式烤肉”，我们想到的是柒酒烤肉和酒拾烤肉，将东北烤肉、湘派烤肉、北京炙子烤肉、川式烤肉等各式烤肉融合，“口味普适性更强+极致性价比”使得“新中式烤肉”的接受度更高；
谈到“新中式茶馆”，你想到的是像tea'stone和顽徒的极致美学，除了对空间的极致追求，“新中式茶馆”对“茶、水、器、人、技”的改造，也成功让年轻人对传统的中国茶文化产生了浓厚的兴趣。
但是，反观以“鸳央”为代表的“新中式咖啡”，除了将“茶咖”作为主打产品之外，并 没有在产品、场景、人群上有太多的“颠覆性创新”。
大部分“新中式咖啡”还停留在口味的猎奇上 ，像是把黑芝麻糊、汤圆、豆腐花、龟苓膏、马蹄爽等五谷杂粮、水果蔬菜加入咖啡中，实际来看“噱头大于销量”。
要知道像“Dirty和生椰”这样的本土化风味之所以能够大流行，主要源于“对风味的成功改造”，而非咖啡豆的“产地”亦或是猎奇的搭配。
从产品角度来说，未来“ 茶咖”能否达到像奶咖和果咖那样的流行度尚不可知 ，毕竟“新中式咖啡”目前仍缺少像“dirty和生椰拿铁”这样的现象级产品引爆市场。
从场景上看，“新中式咖啡”的创新也十分有限。不管是在药店里喝咖啡，还是在寺庙里喝，或者是边看书法边喝，这些门店更偏向“一次性打卡的网红店”，坪效低、门店模型很难复制。
△图片来源： 茶颜悦色官微
从模型来看，尽管我们相信“文化自信”带来的溢价要远大于产品本身，但 “国潮风”已经在不少品类里显出疲态 。即便已经是“国潮优等生”的“鸳央”，依旧没办法给到我们“哇塞”的感觉。
所以总的来说，现阶段下，与其说是本土消费者更渴望“新中式咖啡”，倒不如说是咖啡和奶茶品牌们更着急打造出下一个“瑞幸”，以解决增长放缓的焦虑。
写在最后
过去一年，中国的咖啡市场迎来了井喷，根据《中国现磨咖啡行业白皮书》显示，截至2021年，中国一线城市的咖啡的渗透率已经达到67%，人均咖啡消费杯量更是达到惊人的326杯，接近美韩等成熟咖啡市场的水平，去年上海更是凭借着6913家咖啡馆登顶全球咖啡馆数量最多的城市。
另一方面，咖啡市场的竞争也愈发激烈，尤其在新品研发上内卷严重，去年一年里，仅瑞幸一家的新品数量就有113款，相当于平均3天就上线一款新品。
此时“新中式咖啡”的出现显得正当其时，这个概念极富想象力， “茶咖双基底”的产品延展性大、创新天花板高，给市场带来了一股新风。
但另一方面，“新中式咖啡”由茶颜先喊出来，又显得有点讽刺。你可以看作这是茶颜在行业布局上的一个“高招”，但同时这无疑也是咖啡品牌在创新上的“集体失位”。可以想象未来一段时间，在“鸳央”的“鲶鱼效应”下，各大品牌一定会在“茶咖”上重金投入。
未来，“新中式咖啡”到底是“新蓝海”，还是“昙花一现”，只能交给市场来判断了。返回搜狐，查看更多
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过去半年多时间，“新中式咖啡”的概念热得发烫。“鸳央咖啡”主攻茶咖，“轻醒咖啡”定位“新中式轻啡”，深圳的“红盏”被称作“新中式国风咖啡”……品牌们紧追概念，消费者也乐于买单。成都的咖啡品牌“加饮Plus
In”推出的以茉莉花茶为茶底的拿铁，已累计卖出了20万杯；瑞幸的“偷偷想你茉莉鸳鸯”，被网友称为下一个潜在的“爆款”……对很多人来说，“新中式咖啡”，其实是一个既熟悉又略显陌生的词儿。熟悉的点是“新中式”的概念早已被人熟知，新中式烘焙、新中式烧烤、新中式茶馆等都是近两年大火的品类；陌生的是，在咖啡行业不断内卷、产品创新井喷的大背景下，谁都不知道所谓的“新中式咖啡”到底能折腾什么新花样。今天，我们再深入一步，探讨“新中式咖啡”必须回答市场的三个问题：首先，什么才叫做“新中式咖啡”，“新中式咖啡”的标准是什么？其次，“新中式咖啡”是否代表着本土咖啡行业升级的方向，或者能否成为下一个具有爆发性增长的新品类？最后，对于消费者来说，“新中式咖啡”到底是真需求，还是伪命题？“新中式咖啡”国风+茶咖+风味饮品？今年8月，茶颜悦色旗下咖啡品牌“鸳央咖啡”在长沙五一路商圈亮相。虽然都是卖咖啡，但“鸳央”的品牌气质却与“主流咖啡市场”有着明显的不同。茶颜悦色创始人吕良在接受媒体采访时阐述了“鸳央咖啡”的品牌定位和产品思路，即“东学西渐、咖啡中式”。听着有些拗口，直白地讲就是“鸳央”要以“茶咖”为切入点，开创一个全新的品类――“新中式咖啡”。其实，“茶咖”的组合并非“鸳央”首创。早在清末十三行开埠的时候，岭南地区的居民就创造出了一款“半为咖啡半是茶”的饮料，并取名为“鸳鸯”（不知道“鸳央”的命名是否由来于此），随后便风靡了近一个多世纪，成为粤式饮品中的经典款。近几年来，“茶+咖”的组合也常见于各个咖啡或者奶茶品牌中，像一点点的乌龙拿铁、星巴克的红茶拿铁、Manner的桂花龙井拿铁等等，但“鸳央”确实是第一家喊出要做“新中式咖啡”的品牌，占坑的意图明显。图片来源：茶颜悦色官微，央广网发从目前开业的几家店来看，“鸳央咖啡”无论是品牌定位、VI风格，还是门店装修（国潮风）、店员着装（武侠风）、菜单设计、产品命名（竹林深处、故人不散、空山新雨后），方方面面都严格地继承了茶颜悦色的基因，满满的“国风感”。除了在形式上对传统的咖啡馆进行“中式改造”外，“鸳央”最为重要的突破是围绕“茶咖双基底”打造的产品结构，茶不离咖，咖不离茶，这也是其品牌的灵魂所在。目前，鸳央咖啡”一共有十余款单品，SKU略少，但却包括了黑咖、奶咖、果咖、气泡咖啡、手冲、冷萃、酒咖、Dirty等系列的产品，基本做到了不同人群、不同口味的全覆盖。“以茶见长”的茶颜悦色也把对茶的深刻理解传承给了“鸳央”，在“茶”的选择上，其既有传统的红茶，也有乌龙茶、栀香毛峰和茉莉绿茶；在咖啡豆上，则选用埃塞的耶加雪菲和巴西新世界搭配所有出品。从一些专业咖啡师的评测里我们了解到，“鸳央”的产品，咖啡的口味较淡，茶的比重更多，这使得产品的利口感更强，更适合中国人的口味。也因此，我们观察一些消费者的反馈发现，刨除部分茶颜的粉丝滤镜之外，大部分消费者还是比较认可“鸳央”的。消费者反馈截图，央广网发分析到这，我们不难看出由“鸳央”喊出的“新中式咖啡”必须具备的三个条件：第一，形式上的“国风化”。“鸳央”从里到外都透露着“中国风”，各种细节里也感受到“传统文化”，“新中式咖啡”必须要长一张“中国脸”。第二，“茶+咖”的双基底组合。如同说到“新中式烘焙”，自然就会联想到墨茉点心局/虎头局家的麻薯一样，“鸳央”也希望建立起“新中式咖啡=茶+咖啡”的品类认知，最终达到“品牌即品类”的目的。第三，“风味饮品”。很明显“鸳央”对于国人现阶段咖啡消费的洞察还是非常准确的，因为最容易接受的一定是被改良过的“风味饮品、咖啡特调”，而非传统的“美式、黑咖”。“咖啡本土化”大势为新中式咖啡的发展创造了土壤中国咖啡行业的“本土化”已是大势所趋，其中，本土风味和场景的创新更是主导着行业发展的方向。不可否认，“用中国食材，表达中国风味”确实是一个好的咖啡细分赛道。2021年堪称“咖啡本土化的元年”，首先，整个大盘逆势增长，市场规模达到89.7亿元，较2020年增长41.71%，创五年来新高。其次，本土咖啡品牌在资本的加持下全面爆发，Manner一个月开出200家店，幸运咖半年突破500家店，Nowwa一年破千店。瑞幸更是实现绝地反击，不但在门店数量上一举超过星巴克，还连续两个季度经营利润为正。图片来源：美团2022中国咖啡消费洞察报告，央广网发从量变到质变，中国的咖啡市场已经站在“变革”的临界点上。随着本土品牌的一路高歌猛进，“本土咖啡文化”的强势崛起也变得水到渠成。目前来看，“咖啡的本土化”主要体现在以下三个方面：第一、“本土风味的流行”。2019年，“Dirty”的意外走红拉开了“本土风味”的流行序幕；去年“生椰拿铁”横空出现，一年爆卖了1亿杯，奠定了“风味特调”的江湖地位。如今，随着“鸳央”推出更具“本土风味”的“茶咖”，本土咖啡在风味的创新上更是完成了“奶咖-果咖-茶咖”的进化，变得更加多样和丰富。第二、“无限场景”。“打破第三空间的场景局限”是瑞幸对于行业最大的贡献，如今“无限场景+线上/线下”已经成为行业标配。图片来源：翟彬摄，央广网发Manner、Nowwa等本土咖啡品牌的“极致单店模型”更把“去场景化”发挥到了极致，“更小的面积、更少的人工、更高的坪效”，本土咖啡品牌对于“消费场景的本土化改造”，使得咖啡成为餐饮行业里为数不多仍在高速增长的品类。第三、“文化的赋能”。近几年“国潮”的兴起，为“新中式咖啡”创造了极为有利的发展条件。如今，咖啡行业内的“中国元素”早已无处不在，包括本土的咖啡豆（以云南豆为代表的拼豆已经成为主流）、本土化工艺（中式炖煮咖啡）、本土化食材（以枸杞咖啡、罗汉果咖啡等为代表的“养生咖啡”）、本土化场景（茶馆风、药房风、寺庙风、书法风等）、本土创意配搭（咖啡配煎饼、咖啡配河粉、咖啡配锅盔等）等等。虽然目前“新中式咖啡”仍属于小众，但是“文化反向输出”的功率正在变得越来越大。新中式咖啡要走向流行仍缺乏颠覆性的创新说到“新中式咖啡”，我们也难免会拿它和其他“新中式品类”类比：谈到“新中式烘焙”，我们自然想到墨茉和虎头局对传统中式糕点的创新，比如场景零食化、产品无糖或少糖化、品牌国潮化等，让一个严重老化的品类焕然新生；谈到“新中式烤肉”，我们想到的是柒酒烤肉和酒拾烤肉，将东北烤肉、湘派烤肉、北京炙子烤肉、川式烤肉等各式烤肉融合，“口味普适性更强+极致性价比”使得“新中式烤肉”的接受度更高；图片来源：柒酒烤肉，央广网发谈到“新中式茶馆”，你想到的是像tea'stone和顽徒的极致美学，除了对空间的极致追求，“新中式茶馆”对“茶、水、器、人、技”的改造，也成功让年轻人对传统的中国茶文化产生了浓厚的兴趣。但是，反观以“鸳央”为代表的“新中式咖啡”，除了将“茶咖”作为主打产品之外，并没有在产品、场景、人群上有太多的“颠覆性创新”。大部分“新中式咖啡”还停留在口味的猎奇上，像是把黑芝麻糊、汤圆、豆腐花、龟苓膏、马蹄爽等五谷杂粮、水果蔬菜加入咖啡中，实际来看“噱头大于销量”。要知道像“Dirty和生椰”这样的本土化风味之所以能够大流行，主要源于“对风味的成功改造”，而非咖啡豆的“产地”亦或是猎奇的搭配。从产品角度来说，未来“茶咖”能否达到像奶咖和果咖那样的流行度尚不可知，毕竟“新中式咖啡”目前仍缺少像“dirty和生椰拿铁”这样的现象级产品引爆市场。从场景上看，“新中式咖啡”的创新也十分有限。不管是在药店里喝咖啡，还是在寺庙里喝，或者是边看书法边喝，这些门店更偏向“一次性打卡的网红店”，坪效低、门店模型很难复制。图片来源：茶颜悦色官微，央广网发从模型来看，尽管我们相信“文化自信”带来的溢价要远大于产品本身，但“国潮风”已经在不少品类里显出疲态。即便已经是“国潮优等生”的“鸳央”，依旧没办法给到我们“哇塞”的感觉。所以总的来说，现阶段下，与其说是本土消费者更渴望“新中式咖啡”，倒不如说是咖啡和奶茶品牌们更着急打造出下一个“瑞幸”，以解决增长放缓的焦虑。写在最后过去一年，中国的咖啡市场迎来了井喷，《中国现磨咖啡行业白皮书》显示，截至2021年，中国一线城市的咖啡的渗透率已经达到67%，人均咖啡消费杯量更是达到惊人的326杯，接近美韩等成熟咖啡市场的水平，去年上海更是凭借着6913家咖啡馆登顶全球咖啡馆数量最多的城市。另一方面，咖啡市场的竞争也愈发激烈，尤其在新品研发上内卷严重，去年一年里，仅瑞幸一家的新品数量就有113款，相当于平均3天就上线一款新品。此时“新中式咖啡”的出现显得正当其时，这个概念极富想象力，“茶咖双基底”的产品延展性大、创新天花板高，给市场带来了一股新风。但另一方面，“新中式咖啡”由茶颜先喊出来，又显得有点讽刺。你可以看作这是茶颜在行业布局上的一个“高招”，但同时这无疑也是咖啡品牌在创新上的“集体失位”。可以想象未来一段时间，在“鸳央”的“鲶鱼效应”下，各大品牌一定会在“茶咖”上重金投入。未来，“新中式咖啡”到底是“新蓝海”，还是“昙花一现”，只能交给市场来判断了。（撰稿：红餐网专栏作者
翟彬）}

2022-10-18 20:02
来源:
极目新闻
极目新闻记者 康旭阳
在武汉，走进一处商圈，你就会发现，各式各样的咖啡店随处可见。
10月18日，极目新闻记者探访发现，不仅是知名连锁咖啡店、小众网红咖啡店，新式茶饮品牌、服装品牌也跨界做起了咖啡。在口味上，美式、意式浓缩等微苦偏酸的传统咖啡已经不再是主打，带有果香、茶香的新中式咖啡越来越受消费者们的喜爱。
据央视财经报道，截至目前，我国有16.6万家咖啡相关企业，相关调查显示，91.4%的消费者会因为咖啡产品中加入了中式口味而加深对该咖啡品牌的好感度。
武汉一家咖啡店内
咖啡赛道增长迅猛
10月18日，在武汉楚河汉街，街内街外每走一段就能看到咖啡店。午间，有咖啡店门前的摆上桌子撑起遮阳伞，几位消费者在此点上几杯咖啡，边品尝边聊天小憩。
记者尝试在某APP上定位楚河汉街搜索“咖啡厅”，正常营业的各类咖啡店共有30多家。武汉天地、万象城、街道口、江汉路、光谷广场等武汉热门商圈也是如此，除了熟知的星巴克、咖世家、瑞幸等连锁咖啡店外，M Stand、NOWORRY、Manner等新晋网红咖啡店以及宠物咖也随处可见。
除了专做咖啡的品牌外，餐饮品牌、服装品牌等也纷纷涉足咖啡领域。记者梳理发现，喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色等新茶饮品牌纷纷注册咖啡品牌，推出咖啡系列饮品；蜜雪冰城旗下品牌幸运咖入驻一线城市。除此之外，据不完全统计，今年以来，先后有中国邮政、李宁、蔚来、特步等品牌跨界布局咖啡产业。
85后金融领域从业人员王铮是重度咖啡爱好者，她明显感受到，一杯咖啡从最初的提神属性，更多转变为现在的社交属性。
“上大学时还只知道几个咖啡品牌，基本都开在大型商场里，比起去咖啡店，更多时候其实是在宿舍里泡速溶咖啡。”王铮说，现在小区门口有，公司楼下有，走到哪里都能看见咖啡店，国内咖啡品牌甚至比国外品牌更常见 ，“周末经常约上好朋友去好看的咖啡店坐上一下午，比起提神醒脑，咖啡现在更像是生活的调味剂。”
相关数据显示，截至目前，我国有16.6万家咖啡相关企业。其中，2022年1—9月新增注册企业2.2万余家，新增注册企业增速为36.4%。2021年中国咖啡市场规模约3817亿元，2025年中国咖啡市场规模将达万亿元。
“新中式咖啡”受欢迎
前不久，社交平台上，#当代人血液里有一半是咖啡#话题引起热议，愈发热闹的咖啡市场中，新奇的口味和设计也层出不穷。
眼下，正值桂花飘香的季节，不少咖啡店推出了季节限定的桂花系列风味咖啡，颇受消费者的喜爱。
应季热销的桂花咖啡
“咖啡店每天都会推出各种季节限定，比如桂花、柿子、樱花、西瓜、桃子等，这类风味咖啡是很多消费者的心头好。”付静是一家小众咖啡店的主理人，今天秋季店里推出了3款桂花系列拿铁，销量还不错。
她介绍，大部分消费者不太能接受纯正咖啡中的微苦偏酸的口感，“新中式咖饮”更符合国内大众口味，因此为了适应本土市场，咖啡品牌们基本上都会在风味上创新，增加一些国人喜欢的元素，一方面卖创意，另一方面增加甜度和风味。
记者梳理发现，近年来，“龟苓膏拿铁”“酸奶拿铁”“茅台拿铁”“拿铁双皮奶”“藿香正气冰美式”等频频出圈，咖啡市场正在拥抱中式特色，也因此受到更多消费者喜爱。
例如，8月，将“霍香正气”和冰美式咖啡融合在一块的“霍香正气冰美式”爆火，此前跨界做咖啡的老字号“同仁堂”，也推出过枸杞拿铁、益母草玫瑰拿铁、山楂陈皮美式、肉桂卡布奇诺等咖啡，一度成为网红产品；此外，有咖啡店推出豆腐脑拿铁，酸奶、杏仁豆腐和咖啡的搭配高度还原了豆腐脑的外观，还有咖啡店在咖啡中加入酒酿、红豆沙、米浆、凉茶、花茶、辣椒等元素。咖啡杯也在“中式化”，有品牌将咖啡杯换成了古代喝茶的瓷盖碗，还有的直接换成用竹筒来盛放咖啡。
相关调查显示，91.4%的消费者会因为咖啡产品中加入了中式口味而加深对该咖啡品牌的好感度。
“大多数消费者对咖啡的感知不仅是咖啡豆的品质，更讲究咖啡的创意和新鲜感，这已经成为业内的共识，因此咖啡品牌更多地注重饮品的个性化，无论是果咖、奶咖、酒咖或是凉咖，一定意义上都是想通过差异化的定位去更靠近各自的受众。”付静称，面对消费者对咖啡口味的不同偏好，未来咖啡市场会带来更多新花样。
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