世界奢侈品品牌的是不是都是由设计师创立的……奢侈品的主动权及话语权是在投资方还是在设计师，求讲解，_百度知道
世界奢侈品品牌的是不是都是由设计师创立的……奢侈品的主动权及话语权是在投资方还是在设计师，求讲解，
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我有更好的答案
首先回答关于设计师创立的这个问题，基本绝大多数的品牌都是由设计师创立的，但是也不绝对，比如Y-3，是由山本耀司和阿迪达斯合作产生的；比如一些奢侈品的副牌，大多是正牌成功后，再由公司推出面向其他层次的消费者的品牌，比如Emporio Armani等，这是一种商业行为，而非设计师行为；关于主动权和话语权的问题，原则上投资方拥有绝对话语权的，尤其是一些大的奢侈品集团如LVMH、Richemont等不会被某个才华横溢的设计师所左右的，最多是尊重；
那世界前十大奢侈品品牌年销售额肯定过百亿吧！
如果是按照集团来说是有的，LVMH一年也就近300亿的欧元，但是单个品牌未必有的
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奢侈品市场新棋局 设计师品牌何去何从
奢侈品市场新棋局 设计师品牌何去何从
　　奢侈品市场新棋局 设计师品牌何去何从
　　本报记者&梁信&综合报道
　　6月28日，全球最大奢侈品集团LVMH宣布将出售其持有的时装品牌Edun共49%的股份，并关停该品牌相关业务。约一周前，Gucci母公司开云集团刚刚抛售了持有的Christopher&Kane&51%的股份，这已经是半年多来开云集团抛售的第四个品牌。
　　近几个月，全球三大奢侈品集团LVMH、开云和历峰纷纷变更商业策略，频繁抛售此前收购的设计师品牌。随着设计师品牌被奢侈品集团的并购市场持续渗透，这让业内人士对其行业生态和前景感到担忧。
　　LVMH抛售“败家”品牌
　　Edun由设计师Ali&Hewson及其丈夫Bono于2004年高调推出，创立以来主打“非洲制造”和可持续发展的设计理念。但纳入LVMH旗下后，品牌多年来一直处于亏损状态。据时装商业评论分析，自2009年Edun加入LVMH阵营后，由于缺乏统一的视觉特色和营销策略的混乱，Edun一直深陷业绩不振的泥潭。
　　据爱尔兰公司注册处提供的数据显示，Edun在2016年亏损了530万欧元，这意味着自品牌成立后，累计亏损金额高达6580万欧元。而其净负债也在最近一年从4340万欧元增至4790万欧元。显然，LVMH对收购后Edun的表现感到失望，不仅没有达到拓宽和占领市场的目的，甚至也未能从零售店或专卖店中赢回应有的订单。
　　在历经了近9年的磨合和亏损后，LVMH集团总裁Bernard&Arnault认为，自己已经为收购另类时尚品牌这门课交够学费。据悉，LVMH将把持有的所有Edun股份转回创始人手中，而Edun会进行内部业务重组，为开启下一个新阶段做准备。目前暂不清楚未来Edun会以什么形式回归市场。
　　奢侈品巨头急求转型
　　为聚焦奢侈品业务与LVMH打硬仗，自今年以来，开云集团也正把经营重心从收购中小型时尚品牌转移，加速做起了减法。今年1月，开云集团分拆旗下德国运动服装品牌Puma的业务，将其持股比例从86%降至16%。随后在3月，开云集团证实Stella&McCartney将回购其持有的同名品牌的全部50%股份。紧接着在4月，开云集团宣布旗下最后一个非奢侈品牌、户外运动品牌Volcom寻求出售，因其已不是核心资产。6月21日，开云集团又公开宣布正与Christopher&Kane商谈将其持有的同名品牌51%的股份重新回售给设计师本人的事宜。据其英国公司提供的数据显示，截至2013年底，Christopher&Kane&品牌盈利额为697万英镑。三年后其盈利额仅上升了11%，为780万英镑，该品牌业务未能展示出显著的增长。
　　“在经历了近30年的资产轮换和投资组合后，开云集团正打算重新塑造一个纯粹的奢侈品牌。”来自花旗银行的欧洲奢侈品股票研究主管Thomas&Chauvet在接受纽约时报记者采访时表示：“开云集团意识到这些中小型品牌不仅需要集团给予大量帮助，还无法带来盈利。”据金融时报相关分析师分析，未来开云集团更倾向于将注意力放在Gucci、Saint&Laurent和Balenciaga等具有更大增长潜力的第一梯队品牌上。
　　比起大动作抛售设计师品牌的开云集团，拥有Cartier和Montblanc等17个高端品牌的瑞士历峰集团则酝酿着更大野心，先是出售了Shanghai&Tang和Lancel等规模较小、表现不佳的品牌，后又宣布以28亿欧元完成了奢侈品电子商务网站Yoox&Net-a-Porter的关键性战略收购，用以扩张其数字零售版图。
　　设计师品牌难独立
　　目前，奢侈品市场过于急躁。意图独力生存的设计师品牌很难在竞争激烈的市场里，与时尚界有资本实力的奢侈品大牌并驾齐驱。
　　早前曾有消息传出，LV创意总监Nicolas&Ghesquiere等设计师欲推出个人品牌，但都无疾而终。一方面，设计师要有强大的商业领导力管理品牌；另一方面，时尚奢侈品市场看重指数级的盈利增长，这对独立品牌来说通常是难以实现的。缺乏资本流入，项目难以启动，再加上巨头的倾轧，独立设计品牌可以发挥的业务空间极其有限。
　　在时尚界一直坚持“小而美”经营风格的设计师品牌Dries&Van&Noten在上周也不免走上了被商业界巨头收购的道路。Dries&Van&Noten在接受VOGUE采访时坦言，商业运作为其带来了极大的困扰。而在Dries&Van&Noten宣布消息后，意大利奢侈针织品牌Missoni也表示已将少数股权出售给一家私募股权公司。所谓的“独立”时尚品牌纷纷走向了“不独立”，或许正是中小型设计师品牌难以独力维持长期稳定发展的侧面写照。
　　然而，向大品牌出售股权，对中小型设计师品牌而言往往是又一条看似坦途的“死胡同”。时尚头条的评论文章分析称，由于资源集中在头部核心奢侈品牌，即使设计师品牌被收购，当他们被放在奢侈品巨头的品牌矩阵时，未免还是显得平庸。为追求商业生存，奢侈品集团会用可复制的商业模式、可量产的设计对独立品牌进行改造。但如果仍然业绩不佳，就会在大集团急需转型时首先被抛售，而“忘记初心”后的独立品牌将陷入更为被动的境地。
　　诚然，有一些极具创意的独立设计师如Rick&Owens和川久保玲在设计和零售方面都表现出色，多年来凭借忠实顾客保持了较好的独立发展。但对于大多数的独立设计师品牌而言，坚持独立则生存维艰，走向并购则失去自我。
　　值得注意的是，无论设计师品牌独立与否，当今时尚零售业正步入寡头垄断时代，在快时尚、轻奢和奢侈品的棋局博弈中，一个品牌的收购与抛售往往不过是奢侈品头部玩家下的一步棋。如何在瞬息万变的市场中站稳脚跟，正考验着每一个夹缝中求生的设计师品牌。（编辑&董明洁&许望）
责任编辑：李锋
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主动还是被动 大牌设计师为什么离职？
10:45中奢网
编辑：孟焕
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近日，最爆炸的新闻莫过于迪奥女装创意总监Raf Simons为了个人品牌的发展将离职。事实上，近年来奢侈品大牌设计师为发展个人品牌而离职不在少数。但早前从LVHM离职的小马哥Marc Jacobs却被曝出当时离职的原因并非因为个人品牌的发展。这不禁让人好奇，这些大牌设计们离职的真正原因是什么。
他们为了个人的发展而主动离职
据WWD报道，Raf Simons表示，因为个人原因，他和（Chrstian&Dior）决定不再续约。三年半时间里，作为Dior第六任创意总监的Raf Simons让品牌拥有极简和未来感新风格。
&选择离开Chrstian&Dior女装创意总监之位，是经过慎重而漫长考虑决定的，&Raf Simons在声明中表示，&这个决定完全基于我对生活中其他方面事物探索的欲望，包括我的个人品牌、以及能够激发我热情的、工作之外的东西。是个非常伟大的品牌，能够为这本华丽的巨著书写其中几页，已经是我极大的荣幸。我想要感谢Bernard Arnault先生对我的信任、给予我宝贵机会，可以让我与最杰出的团队一起工作。&
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克里斯汀&迪奥（简称CD），一直是炫丽的高级女装的代名词。他选用高档的华丽、……设计师为什么集体离职 小胖子离开Lanvin会被谁挖墙脚 |Alber Elbaz_新浪时尚_新浪网
设计师为什么集体离职 小胖子离开Lanvin会被谁挖墙脚
　　导语：好不容易从Raf Simons离职Dior的恍惚中走出来，又迎来了Alber Elbaz告别Lanvin的消息，最近不消停的时尚圈除了忙着卖衣服总结财报之外，设计师们集体的不安分也是让集团高层们恼火，处在变革时期的时尚产业正在面临着迫不及待的改革。
　　设计师为什么集体离职
最近引起动荡的两位设计师
　　从前品牌主导购买力走向的时代正在消退，现而今明星设计师的话语权越演越烈，不信你瞅瞅JW Anderson上任LOEWE两年，涨了近四倍的销量就知道，设计师的地位已经远不是那个印象中埋头苦干的工匠手，个人风格凌驾于品牌风格让他们等同于时代偶像。这些在集团高层面前挺直腰板的人，面对不顺心的时候纷纷选择离开。面临巨大的工作量，一句我要用时间来做自己，轻描淡写地挥挥衣袖让产业链引起波动。那么究竟现在硬气的设计师为何选择离职，这背后有什么隐忧，我们不妨分析一下。
　　类型一：扫地出门无形派
John-Galliano
GUCCI双离职
　　这种情况应该是少之又少的，人家设计师辛辛苦苦在品牌耕耘半天，怎么说也是没有功劳也有苦劳吧。但一切按经济规律办事的品牌才不顾情面，只要有一点错就拜拜没商量。最显著的例子就是2011年John Galliano因酒后乱说话而被Dior扫地出门，不仅如此同名品牌也对他下了逐客令，上哪儿说理去！不过挥挥衣袖人家又来了，如今坐镇Maison Margiela实现了30%的销售增长率。和John Galliano比起来更凄凉的是Frida Giannini和老公的双离职事件，2014年底GUCCI因销售量持续下滑而不愿再坐以待毙，于是开云集团宣布双双开除品牌CEO和设计师，夫妻双双把家还的场景凄凉指数可真是赛过John Galliano呢！
　　类型二：更好专注于自己品牌也是够累了
Christophe Lemaire
Dior与Simons
　　来，我们算算如今设计师的设计量吧，一年两个正季加两个过度系列，如果有高级定制的话外加两个高定，6个系列还只是属于一个品牌的，如果该设计师还有同名品牌，那么有增无减的设计量还要重复一次。好了好了，时装更新的速度已经堪比电子产品，而设计师被榨干的灵感似乎以有点难以应付市场的更新。于是我们看到Raf Simons、Christophe Lemaire这些设计师在辞职信里写道，希望有更多的时间专注于自己的品牌而寻求发展。
　　跟优衣库合作有声有色的Christophe Lemaire，不仅让同名品牌在快时尚领域得到了拓展，更是让买不起爱马仕，哦不对！是Lemaire的人也享受了一把。表面上的各取所需，实则人家真正兑现了离职信里的诺言。而且重要的是与其寄人篱下倒不如更好的发展自己，毕竟钱挣到自己兜里而且还有时间花才是硬道理。
　　类型三：和平分手 合约到期
　　不续约也算是并非主动离开的一种原因。在今年7月，正式与Balenciaga分手的Alexander Wang正是这个情况，离职的主要原因是巴黎世家和其母公司开云集团 （Kering）决定不与王大仁续签聘用合约。短短3年的时候其实王大仁一直在给Balenciaga注入新风格，但眼看着个人品牌风头已经逐渐盖过本品牌，花大价钱请来的设计师反而不掏腰包给自己打起了广告，谁会愿意！不过这就是选择明星设计师的代价。
　　2013年小马哥Marc Jacobs 正式离开Louis Vuitton。官方消息是双方合约到期不再续约，且Marc Jacobs主动离开，原因为的是专注同名品牌。不过近日有消息传出，实际上Marc Jacobs是被“炒鱿鱼”，为Nicolas Ghesquière挪地儿。
　　类型四：谈不拢就分道扬镳吧
Nicolas-Ghesquière
　　都说时尚是一场闹剧，的确没说错！这些性格尖锐而不肯让步的设计师们，在谈不拢的情况下选择了不委屈自己。2013年离开Balenciaga而选择加入LV的Nicolas Ghesquière面对媒体袒露了离职的原因，他说：Balenciaga使他一次又一次地感到挫败。从进入Balenciaga的最初，他就希望了解和参与品牌的商业运作，但事实上没有人能在这方面给予他帮助，最终感到十分孤独。
Alber-Elbaz
Tom Ford与Domenico De Sole
　　谈不拢就分开呗，这情况或许和Alber Elbaz的离职原因相似，有消息说小胖子离开是因为他和Lanvin所有人王效兰女士以及CEO Michèle Huiban意见相左。不过在不到一周前，Alber Elbaz在美国领取The Fashion GroupInternational的奖项时讲了些如今看来意味深长的话，他说：我们这些设计师是怀着当初对高级定制的梦想入行，我们的事业始于我们的直觉与情感，我们开始设计时想着的是：女人想要的是什么？需要的又是什么？我们做点什么能让女人的生活更美好轻松？我们怎么才能让女人们更美丽？这才是我们需要去做的。而现在，设计师成为创意总监，所以创作什么呢，我们成为形象制作者，确保一切在照片上看起来很美，确保满屏都是尖叫。这种变化不仅仅出现在时装领域。而我喜欢深刻和长久的方式。话里话外透着对如今设计角色定位偏离的质疑。
　　类型五：不可抗拒的生理因素谁能改
oscar-de-la-renta
　　与其在这臭矫情什么合不合理，有几个设计师的离职是受到了不可抗拒的生理因素，那就是：死！2014年设计师oscar de la renta因为癌症死亡，不得不退出历史舞台的他在临走之前选择了Peter Copping，已经奉上两季成衣系列的他在继承了品牌上东区名媛的基础上也加入了法式优雅。
Gianni-Versace
　　同理日Gianni Versace在美国迈阿密的豪宅门前被枪杀，突如其来的命案让他终止了设计生涯，好在他的妹妹如今接过了教鞭让Versace在无旁系DNA的插足下壮大。
Alexander-McQueen
　　最后我们要说一说年纪轻轻就选择自杀的Alexander McQueen，2010年只有41岁的伦敦设计鬼才Alexander McQueen选择了自杀的方式结束了生命。从他以往的设计系列中无不渗透出对于死亡的审视。这位曾经执掌Givenchy而后在自己同名领域中绽放的设计师，以上吊的方式结束生命。关于他的死有人猜测是因为是妈妈过世而伤心过度，也有人说他是因为结束了一段恋情而无法自拔。
　　Dior会不会挖墙脚 小胖子的前途方向在哪里
　　现在面对两个大品牌的设计总监职位空缺，引发了不少人的猜想。那么究竟这样一桩看似连锁式的离职效应不知道是不是真有什么关联，2011年John Galliano在逐出Dior之后，Alber Elbaz就曾经被接洽，但双方并未谈拢，不知道4年过去了，面对如今的空窗期Dior会不会把Alber Elbaz挖过来。
Lanvin与Dior
Lanvin与Dior
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无外乎两种可能：1、钱没给够2、受委屈了归结起来就一句话：干的不爽！
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