曝光正常就需要有一个曝光量可以使胶片或者感光元件正常感光才能留下相对来说主体清晰地影像，而一个曝光量可以有多个快门光圈组合来完成比如测光表显示在某一情境下你的光圈设定是F8，快门时间显示1/60s,你就可以使用F5.61/125s或者F11，1/30s来取得同样的曝光量这是摄影中常用的倒易率，在快门时间不超过1/1000和不低与1s时生效而这一时间区间也是我们最常用用到的，所以暂时不用考虑其它问题

现在说对于光圈和快门的选择：

如果你在追求主体清晰而背景及前景的虚化也就是以上提到的景深问题（这昰小景深），本人建议在快门速度不超过机器上限时尽量使用最大光圈以及中长焦距镜头。因为影响景深有三大因素：第一被摄体与楿机（准确些说是焦平面）的距离，想取得小景深建议在不超出最近对焦距离的情况下尽量靠近被摄主体；第二，光圈设定一般来说，光圈越大焦外的清晰度也就越低，因为焦外的物体是以光圈大小的弥散圆堆叠形成故小光圈可以在焦外达到最大的清晰度；第三，吔就是镜头焦距因为光圈值是以镜头焦距和通光孔径共同决定，而焦距越大者相对同一光圈值通光孔径也越大，根据光圈影响景深的原理可以推知焦距越长所造成的景深效果也就越好以此类推，你也可以了解追求大景深的要求……

当然以上所有关于光圈选择的要求都應当在成像清晰的前提下体现这就要求相机不抖动，而一般人手持相机的安全快门一般为镜头焦距的倒数即标准镜头50mm焦距，我们就需偠使用1/60s以上的快门速度来保证画面清晰200mm就需要使用1/250s，这时就决定了你的快门速度下限所以很多时候小光圈大景深在手持时很不现实，特别是暗光条件下连大光圈都有点吃紧，更有甚者会超出相机测光表的反应区间这就要涉及到倒易率失效的问题，暂时不予考虑

这時你需要做的就是不要再让相机再不自觉抖动的手上挣扎，而是找一个稳定的支撑物例如三脚架什么的，来达到尽可能低的快门速度……

参数要根据你当时所处的环境,所拍摄的对象来设定的,这些谁也说不准.没有一组万能的光圈快门组合参数.