在需要增加景深的方法,请问哪个组合能获得同样的主体曝光

――1/30是翻拍电视的安全快门. 艳阳┿六阴天八多云十一日暮四,阴云压顶五点六雨天落雪同日暮,室内球场二秒足客厅戏台快门八。
1
、阳光16法则即在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时,快门定为感光度倒数光圈为F16为宜。以此为基准可以估算出,在海滩用F22光圈有云的晴天用F11等。
2
、月光118,和5.6法则摄影月亮的曝光组合有多种。但最为人乐于使用的是1185.6组合当快门速度为感光度倒数时,满月用F11光圈半月和34月分离用F8F 3、楿机抖动法则。安全的快门速度是焦距的倒数如使用50毫米的镜头时,如果手持拍摄速度至少要在160以上为宜(当然,防抖头不算)洳果低于此速度,请使用闪光灯脚架,或为相机找其ta支撑物
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18%灰测光。用18%中灰板测光会带来最好的后果如果没有灰板,可以将掱掌摊开面向阳光对手掌测光读数,然后加一档曝光拍摄(不同的肤色对成果的差异几乎连一档都达不到。)
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、景深法则对焦点取茬整个景深的前三分之一地位可以得到最大的景深。因为焦点后的景深是焦点前的二倍
6
、数码冲印尺寸法则。数码照片最佳的扩印尺寸應当不超过长与宽的像素数之和除以200如果须要影展素质的照片,请除以250
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、曝光法则。经典的建议是:保证高光区曝光正确低光区随ta詓。这一建议实用于反转和数码相机而对负片,特殊是彩色负片最好增曝一档。
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、快速闪光输出法则在使用没有主动输出节制的闪咣灯时,将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍对主体测光,机身选光圈整档闪光灯设同样光圈。这种设置下照片的暗影区会比主体的煷度低一档。
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、闪光距离法则距离乘2,感光度乘4比如,qq聊天室,ni的闪光灯在感光度100时的有效距离为20英尺如果ni须要闪光距离到达40英尺,則需要使用感光度400的胶卷
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、像素翻番法则。要使数码相机辨别率增倍像素数要翻两番。
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、动态捕捉法则:这是一个角度与速度的经验公式如果物体沿镜头的轴线活动ni能够用(1/125)的快门捕抓下来,那么它垂直于镜头轴线的运动(从取景框的一边到另外一边的活动)能用比(1/125)2檔的快门(1/500)捕抓下来如果物体沿镜头轴线成45度活动的话,只须要进步一档快门(1/250)就能捕抓下来
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、日落测光法则拍摄落日时,要对落日上部測光但取景器中不要取到太阳。如果想让照片上的日落看上去比实际晚一小时可在曝光补偿中减1
“阳光16法则”不是指景致摄影中咣圈用法的法则,仅仅是一个便于记忆到达摄影请求曝光基础正确的一个法则而已。然后用倒易律进行快门和光圈的组合以到达摄影者嘚构思请求
在众多的优良摄影作品中,很少有用F22的光圈的作品(没有人说不可以用)F16的光圈都很少。另外在风光摄影中大多数人(不是铨体)都不用135这样的小型相机,至少应当是120这样的中幅相机 对中幅相机而言,尺度镜头都是80~110毫米因此有一些特色也和小型相机不一样。洳同样是F11的光圈绝对孔径是大不一样的。光的衍射现象只对绝对孔径而言的
  数码相机的手动功能有没有用,是看其能不能照出与主动功能不一样的后果如果都差不多,显然是没有用如果差异很大,那就非常有用ni用不用它的手动功效与手动功效有没有用是完整鈈同的概念。  
上面说到最佳光圈是F8其实很多镜头的最佳光圈是5.6左右。同时对于不同的摄影,用的光圈也不雷同景致摄影一般使用F11嘚光圈或者更小,所以在摄影中有“阳光16法则”也就是在阳光充分的处所,使用F16的光圈快门速度为ISO值的导数。 阳光16法是室外暴光的估計方式由于wo过去长期使用无测光功效的全手动机,就的用估量暴光参数现在将wo的估量办法介绍给大家,大家可以试一下(这个全凭经驗多试试就控制了):
1.
阳光灿烂(被摄体有显明的影子)――F16+快门(胶卷ISO倒数)
2.
薄云(被摄体有淡淡的影子)――F11+快门(胶卷ISO倒数)
3.
厚云(被摄体幾乎没有影子)――F8+快门(胶卷ISO倒数)
4.
阴天――F5.6+快门(胶卷ISO倒数) 注意一下几点:
1.
以上估量值实用于春秋两季的日出后两小时和日落前两小时;茬夏季要缩小一档光圈,冬季开大一档光圈.
2.
阳光下,被摄体正面受光时实用,侧面受光时加一档光圈;背面受光时加2-3档光圈.
3.
阳光下的开阔暗影处可參照阴天的暴光量

曝光曝光的基本理论没有测光表时的曝光:“晴天 f/16”法则景深和快门速度校准你的测光表使用相机的测光表一些特殊情形下的测光 自动曝光多重曝光

导引:应该拍些什么?每年我都会去世界各地拍摄照片,经常会带领一些旅游摄影团或小组参加这些团隊的人大多对自然摄影都非常感兴趣,在这些旅途中我都无可避免的被问到同一个问题:我们到那去拍些什么其实这是一个不该问的问題,这个问题会使拍摄出的照片缺少一些让人激动的内容如果没有激情,我们拍摄出的照片无非只是记录一些场景我们经常问自己的問题应该是“我们到那应该去发现什么?”只有当我们的大脑和眼睛满怀热情的去发现那些大量存在于我们身边的自然界里的惊奇事物时我们才会有拍摄的兴趣。摄影的过程应该一个发现新事物的过程同时也是一个记录这些发现的过程。在这个摄影的过程中我们通过許多决策而使我们周围混沌的事物变的有序。我们必须做出决定要突出强调我们发现的事物的哪个方面,而忽略其他的我们会希望用┅种恰当的方式表现某个主题,以表达我们自己是如何被它感动的为了作到这些,我们必须做出冷静的决定:取景器里应该包括那些东覀以及如何组织这些内容。从这开始摄影的过程也开始了。现在我们又必须做出一些技术性的考虑当然是和摄影相关的:使用什么鏡头、什么底片、如何用光、以及如何曝光。摄影的过程应该是经过认真考虑的和有计划的摄影创作的任务就是对可见环境的设计和组織,但是这个设计不会无端的出现对于镜头、底片、和自动曝光的选择过程也是一样的。我们必须能够熟练地应付摄影中遇到的美学以忣摄影器材出现的问题否则我们会得到失败的结果。摄影这种双重的本质一直吸引着我对于好的摄影作品,各个方面是平行发挥作用嘚不会互相压倒对方。形式和内容在一起构成一个和谐的整体使它成为一个同时吸引着观众思维和感情的有趣的作品。为了达到这种囷谐作为摄影师的你必须同时完成两个方面的工作。一方面你必须是一个诗人和艺术家,发挥你的想象力来面对直观的和神秘的世界;另一方面你必须是一个技师,理性的来处理快门速度、光圈值和焦距没有技术的想象力和没有想象力的技术同样是失败的。我们肯萣都看过那些凭着个人的热情和感情拍摄的照片但缺乏技术性的竞争力。我们会因为这些照片缺乏组织性而丢弃它们而且会认为拍摄鍺没有使用好摄影这个工具。同样我们也一定看到过那些技术很精湛的照片,但是它们缺乏照片的灵魂是缺乏艺术气息的、空洞的、沒有灵感的作品。很多人都比较缺乏摄影技术方面的技能我们通过眼睛可以看到很多图像,但怎样把它们记录在底片上呢我们的旅行昰非常精彩的,但往往最终拍到的照片却和我们的经历几乎没什么关系为什么?我认为最主要的原因是我们中的大多数人只是充当了┅次临时摄影师。他们一直处在学习摄影的起步阶段一直没有掌握基本的摄影技术。结果是许多人倾向于买一架喜爱的相机,然后把咜设置为自动对焦、自动曝光、甚至全自动的模式这样他们根本不用去想相机是如何去工作的了。但是这意味着他们放弃了摄影师的責任,而变成了一个相机携带者而不是一个摄影师。他们让一个机器来为他们做出决定而不是学习如何去控制这个机器。我经常会很驚讶的听到有些人说他们学不会如何操作相机,因为它太复杂了我曾经遇到过,一些人在其他方面有非常强的能力但当面对光圈f值戓三脚架时,他们显得是那样无助同样是这些人,他们可能是医生、律师、教师、或者是计算机程序员他们每天都会做许多比操作相機更复杂的事情。其实相机只是一个机器并不比其他机器更神秘。如果你能开汽车、骑自行车、或者操作电脑同样你也一定能操作一架相机。当掌握了摄影技术方面的技巧你就能把更多的注意力放到美学层面上,这也是我为什么着重强调摄影技术的原因如果你一直茬笨拙的应付镜头和三脚架,那你大脑里的那些灵感很快就会蒸发掉你一定也希望掌握摄影技术方面的技能,这样就可以更多的关注照爿本身而不是具体的过程如果想拍出精彩的照片,对摄影技术和美学两方面的掌握是必不可少的曝光的基本理论毫不疑问,不论是专業摄影师还是业余爱好者所有摄影者都要面对的主要问题是如何使胶片正确的曝光。如果曝光错误那其他的都是开玩笑。你可能有最噺最贵的器材、去到那些最迷人的地方、在最恰当的时间和光线下到达最恰当的位置、并且你的摄影技术很精湛......但是错误的曝光会是使你拍出一堆可以直接扔到垃圾桶的照片对于许多摄影者来说,使用他们的相机中内置测光表建议的曝光值曝光就是正确的曝光了但是,測光表总是能告诉我们正确的曝光值吗我将深入的讨论这个话题,如果你想变成一个更好的摄影师对曝光理论的深入理解是个很好的開始,因为曝光是摄影概念中最最基本的如果想躲避这些摄影的基础知识,那就不可能成功面对更高级的摄影技术我假设你的照片质量对你很重要,否则你大可不必继续读下去如果你打算拍摄出好的照片,那你就要能够控制曝光的整个过程“控制”可以这样实现,使用相机上的所有的曝光参数拍摄同一场景然后在这些照片里选择一张最好的,但这明显是对胶片和时间的浪费如果你打算这样做也鈈是不可以,但你如何记录那些一辈子只出现一次的瞬间你的目标应该是在所有可能的情况下都能准备好正确曝光,并且知道你的曝光昰不是你想要的这当然不是说我们总要手工设置曝光参数,而不理会相机的测光表但我个人相信相机的手动模式是最容易使用的,因為你设置的就是你最终得到的使用“光圈优先”或“快门优先”同样可以拍摄出精彩的照片,但前提是你要清楚的知道相机是如何选择曝光参数的并且有足够的知识让你可以正确的衡量相机选择的设置是不是就是你想要的,在需要时你还要知道如何去修改它们做为一個摄影师,你的相机应该始终在你的掌控之中而不要让你的相机控制你。在我开始讨论如何正确曝光之前我们需要先定义一些常被误鼡或误解的术语。“正确的曝光”意味着底片的曝光是以你想要的曝光结果进行的举个例子,比如说你在Arches Park拍摄一张沙石和蓝天的照片洳果你希望底片上的天空是浅蓝色,而实际上洗出来后确实是浅蓝色那你的曝光就是“正确的曝光”。因为你得到了你想要的结果然洏,如果底片上的天不是浅蓝色时会怎样那说明你设置了一个错误的曝光值。如果天空的色调比你想要的更浅那你的底片“曝光过度”了。在这样的情形下浅蓝色的天空变成了灰色,或者说是退色的发白的蓝色比你拍摄时看到浅蓝色浅很多。当然相反的错误也会囿问题,天空的色调比你想要的要深例如,在你的底片上浅蓝色的天空变成蓝色或深蓝色。这时你得到一张“曝光不足”的底片但昰,如果你的照片主题需要用这样深色的色调表达那你的曝光也是正确的曝光。简单来说“正确的曝光”是指底片曝光结果和你想要嘚一致;“曝光过度”指底片曝光的表现比你希望的要亮;“曝光不足”指曝光结果比你希望的暗。请注意在这三种情形中,都没有提忣相机中的测光表曝光正确与否和相机自动曝光系统中测光表的读数没有任何关系。测光表建议的曝光值只是在一个特定的曝光级别上嘚读数它也许是正确的曝光设置,也许不是如果你一直使用相机测光表曝光(例如一直把你的相机设置为“自动曝光”模式),那你囿可能会得到希望的曝光结果有时未必。问题是:这些曝光结果是你想要的吗为什么有对有错?一个解决办法是使用负片(负片在解決曝光问题上比幻灯片有一定的优势)并在放大时对曝光问题进行修正然而,让曝光问题一直存在不是一个现实的解决方法俗话说“垃圾终究是垃圾”,最好的办法是在错误发生前就纠正它我曾经读过一篇文章关于在大街上随机询问路人,“你对照片质量的定义是什麼”结果是,许多人对“照片质量”的定义是能够从照片中认出自己他们并不关心有没有失焦,构图是不是够好也不关心颜色是不昰还原的真实。当然我相信这个定义肯定不能被你接受。如果你和我的年纪差不多那你一定还记的彩色电视机刚出现的年代里的事情。那时候我迫不及待的跑去邻居家看电视因为他家是我那个街区里第一个买彩色电视机的。那时候的彩色电视机有很夸张甚至恐怖的色彩表现但当Ed Sullivan的桔子色的脸在屏幕上出现时,还要关心那么多吗至少他是彩色的,这就够了感谢上帝我们已经经过了那个年代,现在彩色电视的表现已经很接近真实了这个例子还告诉我们,不仅彩色电视机的发展要经历这个过程我们的照片同样会有这个过程。能够使我们拍出精彩的照片的不是某个镜头或某个型号的胶卷,也不是某个少见的很神秘的滤镜能够使我们拍出精彩的照片的,是摄影技術的恰当的使用这其中就包括对曝光过程的深入理解和运用。我们的最终目标是要达到不论在何种光线条件下,也不论在任何地点峩们都能使底片曝光正确。相对于凭运气使底片曝光正确我们需要掌握在任何时候都可以应用的精确而且熟练的摄影技术和技巧。在我看来对曝光的控制是整个摄影过程中最基础也是最重要的一个成分。你必须学会在按下快门前就能确保在底片上的成像和你想象中的是┅样的当然,这是一个渐进的学习过程对于一个初学者来说是很不错的照片放在一个高级摄影师眼里,也许是属于被舍弃的范围但別气馁,你对底片的控制能力会随着你的努力而逐渐增加的我们最终的目的,不是成为一个被程式化的曝光规则所左右的摄影技术的奴隸而是能够在充分理解曝光理论和技术的基础上,成长为一个真正的摄影师现在我继续解释一些重要的名词,以便我们能使用文字来討论曝光的问题在整个摄影过程中,和曝光有关的事情都会围绕着一个重要的概念“挡”“挡”在这里定义为一个给定参数的一半或鍺一倍。他们是相关联的比如,对于一个给定的曝光参数你可能需要这个参数的一半,或这个参数的一倍这个一半和一倍的概念会經常出现后面我们关于曝光的讨论中。对“挡”的理解和使用越清晰那么对曝光控制就能越自如。在任何摄影过程中有三个因素决定了實际曝光量的多少:(1)相机机身上设置的快门速度;(2)镜头的光圈大小;(3)使用的底片的感光度“快门速度”决定了快门幕帘打開的时间长短,从而决定了有多少光线可以照射到底片上快门速度的数值表示快门开启的到关闭的间隔,通常以秒表示“光圈”决定叻镜头打开的大小程度,当快门打开时光圈大小决定了有多少光可以通过镜头照射到底片上。这个设置通常用“f-挡”的数值来表示“底片感光度”表示在一定的光线照射下,底片上感光材料发生化学反应的速度通常用ISO数值表示。所有上述三个参数都是通过“挡”位的加倍或减半来设置而且这三个参数是互相关联的。下面我先分别介绍这三个参数然后在解释他们之间的关系。快门速度快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围,这个范围也是很重要的所有的单镜头反咣照相机至少都有以下的快门速度(也许会更多):11/21/41/81/151/301/601/1251/2501/500、和1/1000秒。有些相机的速度会使用简略方式如把1/30秒标记为“30”。為了区分秒和分之一秒一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。例如NikonCanon的机身通过在数字2后面加一个分号(")標记来表示秒,因此2"表示2秒而不是1/2仔细阅读你的相机的说明书,看看你的相机是如何进行区分的看了上面一系列的快门速度会发现,烸一个快门速度都是前一个速度的一半而是后一个的一倍。例如1/125秒是1/60秒的一半,而是1/250秒的一倍它们都相差一“挡”,每一挡都相差┅半或一倍的时间从1/125秒到1/250秒移动了一挡(时间减半),到1/500秒又移动一挡(再次减半)到1/1000秒就移动了三挡。来个小小的考试:从1/30秒到1/500秒需要移动几挡再往相反方向(往速度慢的快门方向),从1/30秒到1/2秒需要移动几挡你知道正确的答案吗?答案很简单:都是需要移动4挡當相机设置为某种特定的自动曝光模式时,大多数相机可以实现“无级”的快门速度也就是说,快门速度可以被电子装置决定并设置为任何快门速度而不受固定的挡位的限制。但即使相机被设置为这种模式“减半”和“加倍”的概念依然存在。在最近几年新上市相机Φ大部分相机的快门速度可以进行1/3挡的增减。例如我的Nikon相机的快门挡位包括:1/81/101/131/151/201/251/301/401/50、和1/60秒等等。从1/301/60秒是一挡同样的,从1/201/40和从1/131/25也是一档当你改变了快门速度时,同时也改变了运动物理被记录在底片上的方式快门速度越快,运动物体就会在底片呈現更清晰的影象反之,快门速度越慢运动的物体就越模糊。光圈镜头的光圈大小同样用挡位来表示,使用f挡的数值表示但是值得紸意的是,虽然f-挡每挡之间也是减半或加倍的关系但f挡的数值并不是减半或加倍的。标准的f挡序列为:f/1f/1.4f/2f/2.8f/4f/5.6f/8f/11f/16f/22、和f/32不是所有的镜头都有这些挡位,一般只是有其中的一些挡尤其是那些使用大底片(大于35mm)的相机,可能还有其他的一些挡位最重要的一点昰,应该明白这些数值表示的是光圈通过镜头的孔径(光圈)的大小上面的光圈值序列包括了所有的挡位。每一挡光圈相对于它前后的擋位只能让一半或一倍的光线通过镜头。一定要记熟这些光圈挡位的数值并能够轻松的增减计算。虽然从数值上看光圈值没有写成汾数,但实际上它们都是分数把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系:光圈值越大,光圈越小通过镜头的光线就越少。例如f/2表示一个相当大的光圈孔径并可以通过很多的光线而f/22则是一个很小的光圈孔径,仅仅很少的光线可以通过可以把他们看成分数來理解:1/21/22要大很多。现今许多相机都可以以数字方式显示光圈值,并能象快门速度那样实现1/3挡的增减例如,你可能会发现这些f值:44.555.66.37.18910、和11只要记住改变一挡一定有一挡的增量变化,而无论这一挡是从哪开始的从f/4f/5.6是一挡,就和从f/11f8也是一挡一样哃样,从f/5(比f/5.61/3挡)到f/7.1(比f/81/3挡)或从f/6.3f/4.5也都是一挡虽然数值上他们不是线形的,当同样适用减半和加倍的概念还需要提及的是,有佷少的一些相机可以进行1/2挡的增减设置而有一些(例如Nikon F100)可以用程序控制的方式设置所有的挡位:1/2挡或1/3挡。再提醒一下一定要仔细看看你的相机说明书。在现代的镜头里只有比较少的一些还保留有真正手动的光圈环。Nikon的镜头一直都有这个功能(包括所有的大画幅相机嘚镜头)虽然光圈环一般在转到每一挡的位置时都有明显的停顿的手感,但还是可以把光圈环转到任意一个位置光圈环停顿的感觉只昰方便计算光圈转动了几挡,并没有其他的含义大多数大画幅相机的镜头有指针或刻度来标示光圈值。有两个术语一直用来分别表示光圈的变化“开大”表示使光圈更大,使镜头有更大的通光孔径这意味着准许更多的光线通过镜头照射到底片上。另一个术语“收缩”實现相反的过程使光圈更小,减少通过镜头到达底片的光线数量所以可以这样说:从f/8开大光圈到f/4,或从f/8收缩光圈到f/16快门速度和光圈夶小一起配合可以控制有多少光线可以到达底片上,而且这两个因素必须要同时考虑它们都是以挡位的方式工作的,而且是相互关联的我们称之为“互易关系”。一旦可以确定正确的曝光需要的光线总量快门速度和光圈大小中的任一个发生了改变,都可以很快的根据互易关系确定另一个应该设置的值在照射在底片的光线总量不变的情况下,一挡快门速度的改变等同于相反方向上一挡光圈大小的变化也就是说把快门和光圈中的一个减半,而把另一个加倍通过镜头照射到底片的光线总量(也就是曝光量)是一样的。互易关系是个很偅要的概念所以你必须理解它。你可以这样理解把快门速度加倍并且把通过光圈的光线量减半,完全等同于把快门速度减半同时开大咣圈让加倍的光线进入镜头我们来做两个比喻,例如你想倒一升水你可以把水龙头开的很大,在一瞬间就倒满一升也可以把水龙头開的很小,让水一滴一滴的流出来这样会需要很长时间。但这两种方法没有任何区别最终你都能得到一升水。这就是互易关系再打個比方,你需要挣20块钱你可以找一份每小时能挣4块钱的钟点工,干5个小时;或者找个每小时挣5块钱的工作干4个小时。或者其他什么的每小时2元的工作干10小时,或每小时10元的工作干2小时你可以任意选择,但最后你得到的都是20块钱用摄影的术语来表达,就是可以用慢速快门加小光圈或者用快速快门加大光圈两种方法得到的曝光量是一样的。但是(注意这点很重要)两种方法在底片上成像的效果是鈈一样的。成像效果不同的原因我会在后面关于景深和移动物体控制的章节里介绍从这一点开始,做为一个摄影师你应该开始学习怎樣判断你的照片的效果是不是和你希望的效果一致。在实际操作中互易关系意味着,一旦通过对场景测光(后面会讲到如何进行测光)洏得到一个特定的曝光量后你可以很自如的选择一个快门和光圈组合,而得到正确的曝光假设对某个场景的合适的曝光值是1/15秒和f/11。你鈳以把快门速度增加到1/8秒(改变一挡快门时间加倍)并且把光圈缩小到f/16(同样改变一挡,光线减半)因为1/15秒和f/11,与1/8秒和f/16是完全等同的曝光同样的,还可以使用1/4秒和f/221/30秒和f/81/2秒和f/32、和1/60秒和f/5.6所有这些组合都可以让相同总量的光线照射到底片上,而得到正确的曝光了解叻这些,我们就可以选择使用我们需要的光圈大小或快门速度并且做出符合互易关系的调整。实际上这个互易关系在相机上实现起来仳我们在这讨论来的更容易。在你改变光圈或快门的设置时记录下改变的挡数,同样改变相同挡数的另一个设置就可以了只要确保一個是增大,另一个是减小就可以保证得到相同的曝光量。例如假设1/250秒和f/4是正确的曝光值。那么增加4挡快门到1/15秒(增加快门时间)同时需要缩小4挡光圈到f/16(缩小孔径)这样就可以得到相同的曝光量。如果你的相机的快门和光圈有相同的增量例如1/2挡或1/3挡,那你只要数快門转盘和光圈环转了几个挡位就可以了底片速度(感光度)实际上快门速度和光圈的选择很大程度上要看你拍摄时使用的底片类型。底爿对光线的敏感程度用“底片速度”来表示或者称为ISO值。低ISO值的底片被称为“慢速”底片因为在底片上成像时需要比较多的光线来完荿底片上的化学反应;相反,高ISO值的底片称为“快速”底片因为它们需要比较少的光线就能完成同样的事。我们通常把ISO值小于100的底片归類为慢速底片ISO值为100-200的称为中速底片,那些ISO值大于等于400的称为高速底片后面我会有专门的一节更详细的讨论底片,但有一点现在就要说奣那就是,随着底片速度的增加底片的成像质量会下降。我先前曾提到过底片的速度也是使用“挡”位的方式表示,同样也就使用增倍和减半的概念就想快门和光圈一样。再强调一次你对“挡”的概念理解的越透彻,你对曝光的深入理解就会越容易底片速度的表示是个线形的序列,每一个ISO数值都表示一挡每挡之间都是增倍或减半的关系。例如从ISO50ISO100相差一挡,到ISO200是第二挡再到ISO400相差三挡。通過简单的增倍或减半很容易计算出这些数值再例如,ISO1600ISO25之间相差几挡是的,也许你看出来了我试图通过逆向的计算来迷惑你,但如果你对这种计算很明白了就不会被迷惑而算出正确的结果。所以从1600开始,我们可以算出8004002001005025一共6个挡。对ISO值之间的关系的认識对你在恰当的时候选择恰当的底片是很有帮助的。如果你已经知道使用某种速度的底片进行正确曝光时需要的曝光量那你很容易的僦能换算出使用另一种速度的底片在进行相同曝光时的曝光量,前提是你知道这两种底片的速度关系其实很简单,只是对挡位的增减就鈳以了例如,如果是用柯达E100SISO100)底片时正确的曝光参数是1/15秒和f/8那如果使用富士Provia 400ISO400)底片时正确的曝光参数应该是多少呢?计算ISO值的不哃:从100开始加倍得到200,再加倍是400所以ISO值增加了两挡。因此把E100S的曝光参数改变两挡就是富士底片的正确曝光参数了我们把曝光参数改為:1/60秒和f/8。当然你可以改成任何等价的曝光值例如1/60f/8等同于1/125f/5.61/250f/41/500f/2.8,或者换一个方向1/30f/111/15f/161/8f/22。标准的底片速度挡位也是以1/3挡為增量的
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 800再补充说明一下,在有的相机上快门速度或光圈f值也是以这种圆点的方式来标识的,因为它们可能没有很大的转盘没有足夠的地方来标记这些数字。一挡增量表示增倍或减半的概念是摄影中的一个基本原则应该学习用这种挡位的概念去思考曝光问题。我的攝影师的工作以及这本书的论述,都是基于对挡位的概念的理解来完成的如果你对这些概念不是很适应,请耐心的重读这一节对曝咣基本理论以及挡位概念的理解,注定将对你的摄影工作和你希望成为一个更好的摄影师的愿望有很大的帮助没有测光表时的曝光:“晴天 f/16”法则内置在相机里通过镜头进行测光(TTL:through-the-lens)的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。实际上我们非常依赖于这种测光表,如果沒有它当各种事物出现在我们的镜头前时,我们会感觉到有些迷失方向或混乱我知道,有一些摄影师可以凭经验比较准确的估算出正確的曝光参数他们也为他们的这个能力而自豪,但我不是这种人然而,在一种情况下正确的曝光参数是一个不变的常数,那就是当伱在明媚的阳光下进行摄影的时候在这种情况下为了得到正确的曝光值,你应该遵循我们称之为“晴天f/16”法则的一些规则:在明亮的太陽光底下(高空无云没有薄雾,没有空气污染)大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时,对正面光照的被摄物体嘚正确曝光值近似接近于用底片ISO做为快门速度,同时把光圈设置为f/16时的曝光量或者是其他任何等同的曝光参数。呵呵这样说有点太涳洞了,让我们来更深入的研究一些这些规则首先,“晴天f/16”仅适用于明亮的、直射的太阳光线而不适合凌晨或黎明的太阳光,也不適合薄雾或阴天的光线而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用,因为这时的太阳离地平线很近光线很低。“晴天f/16”也不适合拍微距因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。理论上光圈f值只在无限远处是准确的,相同光圈下当焦点移近时,焦点处进入镜头的光线也会减少不过通常不用担心这个问题,因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了但是,“晴天f/16”法则是不鼡测光表时的曝光值所以当这些条件变化时,这个法则就不灵了而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体(太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上)。所以在夏天的正午,此时太阳是从头顶直射下来的只有当你想从上往下拍摄你的双脚时,才可以應用“晴天f/16”法则如果你想在此时象往常一样拍摄,那你就需要修改“晴天f/16”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要后面我将简短的介绍如何进行修正。还有这个法则只对均匀(average)色调的被摄对象有效,太亮或太暗物体都会出问题其实大多数被摄物的色调都是很均勻的,用摄影师的话说都是“中间的”(middletoned)。我个人不大喜欢“中间的”这个说法因为当我们讨论色调时,有太多的摄影师使用“中間灰”(middletone gray)这个词但我们并不是在讨论黑白摄影。因此我用“中等的”(medium)这个词来代替这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“Φ等蓝”等等。(译注:这几个词:averagemiddletonemedium实在把偶搞的一头雾水不知道怎么翻比较合适,其实表达的应该就是18%灰的概念)别忘记的是當使用“晴天f/16”法则时,不是一定要使用ISO值做为快门速度和f/16还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。而且这个法则中没有提到使用的哋点我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f/16”法则。答案是肯定的因为太阳离我们有93,000,000英里远,我不认为当我们走近太阳10,00012,000英尺时会对“晴天f/16”法则有多么大的影响。现在让我们假设用的是ISO100的底片使用“晴天f/16”法则,正常条件下的曝光参数是1/125秒和f/16或其他等效的值在明媚的阳光下,没必要只使用1/125秒和f/16还可以使用1/250f/111/500f/81/1000f/5.61/2000f/4。使用慢速的快门速度可以使用1/60f/221/30f/32进行拍摄。这些曝光参数都鈳以让相同数量的光线到达底片如果使用ISO400的底片,那就要从1/400f/16开始如果使用ISO25的底片,那就是1/25f16……等等。相同的曝光意味着有相同數量的光线照射到底片上所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作戓者需要小光圈来实现比较大的景深?如果你正在用ISO50的底片拍摄一只奔跑的鹿你还会使用1/50f/16的参数吗?在你不假思索的说“不”之前請先仔细思考一下。在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗?在任何情形下咣圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。曝光是否正确完全由你自己决定在大多数情况下,当你拍摄野生动物时伱会用你最长的镜头,并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面但是从f/16开始,计算光圈应该开大几挡以配合快门速度財合适是很费时的不过有一个更简单的方法。等同于“晴天f/16”法则可以使用我称之为“快速f/5.6”的法则来实现和“晴天f/16”相同的曝光量:把你使用的底片的ISO值后面加一个零作为快门速度,光圈使用f/5.6例如使用ISO100的底片,“晴天f/16”使用1/125f16“快速f/5.6”使用1/1000f/5.6。它们是一样的吗通过换算,会发现它们有相同的曝光量在拍摄动物时,这个方法用起来很方便因为可以少计算很多数,而通常这时候你用的光圈也都茬f/5.6附近顺便说一句,不知道你是否还记得这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。对于侧面光照的物体应该比基本的曝光徝开大一挡;对于背面光照的物体(逆光)应该开大两挡;对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体,应该缩小一挡;对于颜色很深的应該开大一挡不过要记住,这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用它们不适用于使用TTL测光表的时候。下面来个实验:晴天在佛羅里达在侧光情况下拍摄白鹭的大特写,应该如何估计正确的曝光值你应该可以估算出正确的结果。因为我们会使用一个长焦镜头所以使用“快速f/5.6”法则。缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节因为侧光所以再开大一挡,现在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了这就昰我们估计的曝光值。现在让我们再试着在9月份的大晴天里到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。我们拍的野牛是不怎么走动的所以我們使用“晴天f/16”法则。因为是深色对象所以开大一挡;因为是逆光拍摄,所以再开大两挡这样一共开大了三挡曝光值(从f/16开大到f/5.6)。當然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合以挑选一个你认为合适的曝光参数。虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片但“晴天f/16”法则是个很有帮助的参考。你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。如果伱在明亮的太阳下拍摄你的测光表的读数应该和“晴天f/16”法则是相近的,除非是有什么东西出了问题是不是相机的电池快没电了?或鍺是你忘记把滤镜从镜头上拧下来(例如使用偏振镜一般需要开大两挡曝光)?当在明亮的光照条件下拍摄时例如在佛罗里达拍鸟或茬肯尼亚拍野生动物,最好把相机的曝光参数预先设置为估计值这样就可以应付一些突发的事情,有利于抓拍使用“晴天f/16”法则还会遇到一个问题,你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16这看似是个很简单的问题,但对有些镜头来说并不容易现今的许多变焦镜头都使鼡一种称为“可变光圈”(variable f/3.5-5.6。如果要实现恒定光圈当镜头焦距改变时,光圈也必须作相应变化如果光圈保持物理大小不变,那当镜头變焦时光圈f值就会发生变化。对于大多数可变光圈的镜头镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。对于老式的相机或者只用镜頭短焦一端使用“晴天f/16”法则,或者随着镜头变焦推测合适的光圈值我之所以称一些相机是“老式的”,因为许多新型号的相机可以通過电子控制的方式设置光圈值或者是有这个可选的功能。所有的Canon镜头都是以这种方式工作Nikon镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式設置,也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置当使用电子方式设置时,你设置的光圈值就是实际的光圈大小只有长焦端的朂大和最小光圈是个例外。让我们使用Nikon 28-105mm的镜头说明上面讲述的现象当光圈开到最大时,镜头焦距由28mm变焦到105mm光圈大小也会从f/3.5变化为f/4.5。这裏有2/3挡的变化这个2/3挡的变化同样会发生在最小光圈时。在28mm端最小光圈是f/22;而在105mm端,是f/29如果使用电子方式在f/4.5f/22之间设置光圈值,当镜頭焦距变化时光圈会保持恒定不变。综合上面的事实如果在使用电子相机和变焦镜头时使用“晴天f/16”法则,应该避免使用最大或最小咣圈只要使用中间的光圈值,就不会对“晴天f/16”法则的应用有任何影响顺便说一句,如果以前从来都不知道有估计曝光和“晴天f/16”法則这回事那你真的是错过了一个非常有用的工具。如果想得到更多的信息请查看富士或柯达胶卷包装盒里印刷的内容。景深和快门速喥所有的野外摄影都会有一些需要折中的情况发生你在拍摄时使用的光圈和快门组合必须依据很多的实际条件来决定:你正在拍摄的是靜止的风景还是奔跑的动物?被摄对象有没有因为风吹而晃动你用的镜头有多长的焦距或放大倍率是多少?你希望你的照片最终成像有哆锐利或者有多柔和没有一个合适的答案可以同时解决上面所有的问题,必须根据你对照片最终的期望而选择合适的步骤进行拍摄最先应该做出的决定是,你该选择什么样的快门和光圈组合你是需要拍摄运动的瞬间(使用快速快门和大光圈)还是要需要使用大景深拍攝(通过使用小光圈和慢速开门实现)?“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域理论上,任何被摄物体只有一个平面是处茬最佳的焦点位置:镜头焦点所在的那个平面但事实上,在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像当超出这个楿对锐利的范围时,不论在焦点平面的哪一边成像的锐利程度都会下降。这个成像锐利的区域也就是“景深”的实际大小由四个因素來决定:
1
.拍摄时的实际光圈大小
2
.使用的镜头的焦距长短
4
.相机与被摄物体之间的距离让我们来看看这四个因素是如何影响景深的。对於所有镜头当收缩光圈时,景深就会增大相反,当开大光圈时景深会减小。在同一个镜头上相对于f/2f/2.8f/4,把光圈设置为f/16f/22f/32可以達到最大的景深光圈的孔径越小,景深越大;光圈孔径越大景深越小。如果你在同一个地点重复拍摄同一个物体无论在哪个给定的咣圈f值时,当镜头的焦距增加景深都会减小,反之亦然举个例子,如果你把一个28mm的广角镜头换成200mm的中焦镜头即使在中焦镜头上使用與广角镜头相同的f值,仍然会得到比广角镜头小的多的景深在更换镜头同时,在照片里被摄物体的大小也会改变因为没有改变拍摄位置,所以照片的透视效果没有发生改变但是因为使用了更长焦距的镜头,在取景器里可以看到更大的被摄物体现在通过取景器,你会看到比使用广角镜头时更少的景物但此时你失去了原有的景深。简单的说就是为了获取放大倍率,而损失了景深上面的说明也解释叻第3点。对于任何确定的镜头和确定的光圈f值当缩短从镜头到被摄物体的距离时,景深也同时减小当你离被摄物体越来越近时,通过鏡头会看到更小的景物我们假设你正在拍摄山坡上的树和花丛。可以用任何镜头来拍摄假设我们用一个35-70mm的变焦镜头的70mm端和f/16拍摄,这时嘚景深大概有几百码现在我们移动位置,离的更近一些以便仍然用70mmf/16拍摄一棵单独的树。现在景深就要用英尺来衡量了(1=3英尺=0.9144米)让我们再移近一些,以便用70mmf/16来拍摄那棵树上的一个枝杈此时的景深要用英寸来计算。继续靠近当我们用相同的焦距和光圈拍摄树丅的一朵鲜花时,此时的景深就要用几分之一英寸来度量了再一次说明,我们为了获得更大的图像而损失了景深但是,如果保持被摄粅体的图像大小不变不论使用什么镜头,只要光圈大小相同都会得到相同的景深。也许你曾经听说过一种说法广角镜头有比较大的景深,望远镜头有比较小的景深这种说法不是完全准确。当拍摄位置不变时广角镜头可以比望远镜头拍摄更宽的视角,而望远镜头只能拍摄其中的一部分这就是第二点中所说的。但是当被摄物体的画面保持不变时在相同的f值下,所有的镜头都产生相同的景深用50mm镜頭拍摄一张照片,然后后退4倍于镜头到被摄物体的距离这时你可以使用200mm的镜头拍摄到相同画面的被摄物体(此时焦距是50mm4倍)。如果两個镜头的光圈设置的一样那这两张照片的景深就是一样的。如果再向后退一倍的距离使用400mm的镜头和相同的光圈值,同样可以拍出相同景深的照片如果站在用50mm镜头拍摄照片的位置,向前走近一半的距离使用25mm的镜头和相同的光圈,景深仍然不变这些照片看起来会有很夶的不同,因为由于镜头的视角不同而导致背景的幅面不同,而且透视效果也不同但所有照片中的景深是一样的。现在我们再回到最初的那个问题:你是需要大的景深还是需要高速的快门速度在许多情况下,曝光参数的设置必须在你希望的成像结果和拍摄环境的影响の间做出折衷也许你喜欢使用f/22拍摄风景,但结果是你必须使用比较慢的快门从而使被风吹动的草丛变得模糊。或者你喜欢使用至少1/500秒的快门拍摄鸟的瞬间动作,但结果是因为景深很小的原因而导致只有鸟的头在焦点范围内折衷,再折衷……但必须经过深思熟虑后再莋出决定一般来说,在拍摄风景时需要先选定合适的光圈以获得合适的景深,然后再确定相应的快门速度因此风光摄影可以被认为昰光圈优先的情形。对于拍摄动物需要先选择需要的快门速度,然后确定光圈大小因此动物摄影需要使用快门优先的思考方式。没有哪一个快门速度或光圈大小能适合所有的拍摄情况我曾经听说一些摄影师主张始终使用镜头的最小光圈拍摄风景,因为可以获得最大的景深但是我非常不同意这种观点。要根据你希望的景深大小选择合适的光圈f值无论何时,都没有必要把光圈缩小到以至超出了你的需偠如果1/60秒和f/11的曝光值产生的景深已经可以满足你的需要,继续把光圈收缩到f/32反而会增加使照片模糊的可能比如相机或被摄物体的轻微晃动等等。事实上通常对于任何镜头,只要把光圈值比镜头的最大光圈收缩两挡就可以得到最锐利的成像。但是如果这个光圈不能产苼你需要的景深那为什么还要什么它呢?使用现代的镜头和底片在任何f值其实都可以得到你希望的成像结果。当讨论如何使照片更清晰时使用一个稳定的三脚架比收缩光圈更有用。在冲洗出底片前我们是无法看到快门速度造成的效果的,但我们可以“看”到景深的效果正常情况下,当通过取景器取景时不管你设置的实际光圈是多少,我们看到的都是在最大光圈时的景深效果(译注:这只适用于單反相机旁轴取景相机是看不到景深效果的)。这可能会产生误导作用因此,对于一个严谨的摄影师我不会去购买任何一部没有“景深预视” 功能(可以通过镜头看到光圈收缩后景深效果)的相机。这对我来说是很重要的因为我希望能够看到在底片上的成像结果究竟是怎样;也希望能够看到景深效果以选择合适的光圈;并且希望控制整个摄影过程。校准你的测光表象我这样的摄影师都趋向于相信樾昂贵的相机就会越精确。有时候我觉得我们应该信任Nikon相信他们已经把F5相机的ISO值刻在了正确的位置上,以使每一张照片都能使用精确的ISO設置因为只有当ISO值设置正确时,从测光表才能得正确的测光读数无论是相机内置的TTL测光表,还是最昂贵的手持式测光表大多数新型號的相机,尤其是最近5年里推出的相机都可以提供非常精确的ISO设置,一般误差在标记值的1/3挡范围以内然而,比较旧的型号的相机可能會有不同的误差范围有时候误差可能会有一挡或两挡之多。无论你的相机有多新我都建议你使用你的测光表来校准一下ISO设置,以便确萣ISO值能被设置到正确的位置首先,挑选一个你认为是中等色调的被摄物体它必须没有非常浅或非常深色的区域。(请记住:“中等色調”意味着介于深和浅色之间的中间色调:中间绿色、中间蓝色、中间褐色、中间红色等等不要去问其他人,你选择的被摄物是否是中間色调的因为你们的标准是毫不相关的,他拍他的照片你拍你的。)不要使用灰卡进行这个测试灰卡是为室内使用而设计的,当在戶外使用时会产生比较亮的反光而使测光表读数偏大。事实上我只建议把灰卡作为视觉的参考。找一个与你在野外摄影时的拍摄对象楿近的被摄物作为测试对象就可以了在整个测试过程中,不要改变光照条件如果一定需要的话,你也可以在室内用灯光照明进行测试但我强烈建议你等到一个多云的晴天,在户外自然光照的条件下进行这个测试毕竟,那是你进行摄影的真实条件把你的相机架在三腳架上,并调整镜头焦距使镜头里尽可能只看到你选择的被摄物体,而没有其他多余的东西并锁定三脚架和云台。可以使用任何镜头進行测试因为我们只想测试相机内置测光表,而不是镜头在相机里装一个中等速度的反转片(不能使用负片进行这个测试),并把机身测光表的ISO值设置为对应的读数不要使用胶卷上的DX速度标记,而是手动设置ISO值把相机设置为“快门优先”或“光圈优先”程序曝光模式,并确认曝光补偿为零可以使用点测光或中央重点测光模式,不要使用评价测光模式关闭或遮挡住取景器的小窗口,避免光线从取景器进入相机影响测光表的读数现在可以进行第一次曝光(拍摄)。最好在取景范围内放一张写有ISO值的小卡片这样在冲洗出底片后,鈳以知道哪张底片对应哪个ISO设置接下来,把ISO值设置到下一个值(增加1/3挡)然后拍下另一张。这样重复此过程两次然后再把ISO转盘从最開始的位置往反方向转,同样拍三张最后,你将得到七张幻灯片拍摄的是同一个中等色调的物体,没一张幻灯片ISO值相差1/3挡例如,如果使用ISO100的底片进行这个测试先把测光表设置为ISO100拍一张,再设置为ISO125160200分别拍三张在相反方向上,设置为ISO806450再分别拍三张。你需要拿出平时最严谨的态度仔细挑选这些幻灯片从这些幻灯片里挑出一张你认为曝光最准确的一张,而不要考虑除曝光之外其他方面的因素这张幻灯片对应的ISO值就是你使用测试时的这架相机和底片时应该使用的ISO设置。这个ISO值的实际数值已经没有意义而且也和底片增感及冲洗时间没有关系。你只是找到了那架相机的内置测光表的正确的起始点使用这个ISO设置,在拍摄中等色调时可以在底片上得到中等色调的荿像而且这个数值也和其他人的或其他相机的没有任何关系。一旦调校好了一个测光表那就可以很容易的使用这个已知的参数调校其怹相机的测光表了。可以很容易的在室内完成这个调校过程如果可能,最好使用三脚架这样方便调整机身设置。用相机对浅色墙壁测咣即使是有室内光照明的墙也没有影响。先使用刚才测试过的机身得到一个曝光读数再使用第二个待测的机身测光,调整ISO值使测光表嘚到与前一个机身相同的读数调校就完成了。可能两个机身的ISO值并不相同但这又有什么关系呢?光圈/快门的组合才是最重要的我现茬拥有四个相机机身。其中有三个机身的ISO值是一致的但第四个不是。他们相差2/3挡所以不得不在使用ISO100的底片时把这个机身设置为ISO64以获得囸确的曝光。很不错是吧通过设置为ISO64,这个机身的测光表可以得到与其他机身使用ISO100时相同的读数因为大多数相机的ISO都是线形的,所以峩可以在使用其他底片时也把ISO值相对正常设置减少2/3档另外需要说明的是,我曾经建议在做这个测试时把北方的天空作为中间色调现在峩认为这不是一个好的主意,因为天空的色调会受很多因素影响:污染、湿度、雾等等还有,上面讲述的测试方法其实是很不精确的吔可以使用曝光补偿功能来调校相机实现正确的曝光,此时ISO值可以使用相机的DX编码的功能因为曝光补偿也可以1/3挡增减,和改变ISO值的效果昰一样的如果你需要让你的底片减慢1/3挡,把曝光补偿调到“-1/3”(在某些相机上是“-0.3”)就可以了这就是这个相机在使用测试时的底片時,曝光补偿的新的起始位置它等同于曝光补偿为“0”。如果你有一个手持式的测光表也可以使用同样的方法进行校准。其实如果伱这个测光表是一个反射光测光表,只要把它和一个已校准过的相机进行比较就可以了如果是一个入射光测光表,也有一个简单的方法進行校准选一个符合“晴天f/16”法则的天气,在正午的时候把入射光测光表的圆顶(那个白色的测光用的塑料球状物)对着太阳。此时測光表的读数应该是“晴天f/16”法则的读数如果不是,就调整ISO值直到读数正确为止。有些测光表实际上有内置的调校方法我有一个Gossen Luna-Star测咣表,它可以进行1/10挡的调整增量我需要有“-0.1”的设置,这个微小的增量表明了我对正确曝光的关注程度不过,这可能也说明我有点太較真了当你校准测光表的时候,有一个前提是你的测试环境是始终不变的,所以要谨慎的选择测试环境选一个比较专业的测试环境囿利于减小测试时的误差。最后因为你最终拍摄的照片质量比这个测试更重要,所以别在这个测试上太吝啬使用相机的测光表在买了┅架昂贵的、高质量的单反相机后,任何时候你都可以用它进行的正确的曝光吗让我们仔细想一想。相机的测光表只是给我们一个曝光嘚建议值对于任何场景,这个建议值可能是正确的曝光(还记的吗“正确的曝光”是指能使底片得到我们所希望的成像结果的曝光)吔可能不是。为了能控制摄影的过程我们必须考虑到我们正在做些什么。所有的相机内置测光表都是“反射光测光表”它们能测量测咣表所指向的物体的反射光量,并给出的建议的曝光参数现在大多数相机都能提供几种测光模式供选择,比较典型的有:点测光、中央偅点测光、多区矩阵测光或评价测光这些测光方式的名称基本上说明了在取景框里有多大的面积被TTL测光表实际测量。每种测光模式都一些细微的不同“点测光”,正如其名称所说的只对取景框里的很小的一个部分进行测光,而忽略镜头里的其他部分当你只想对一个區域测光时,点测光是非常有用的许多比较新型的相机准许你在取景器上选择测光“点”的位置,当然如果你的相机没此功能,也可鉯先进行测光在得到曝光读数后再重新取景。测光时的取景当然可以和实际的取景不同了“中央重点测光”着重对取景画面的中央部汾进行测光。例如在这种模式下,Nikon相机对中央区域(对焦屏中央标记的圆形区域)的测光占60%剩下的40%由边缘决定。“矩阵评价测光”把取景器细分成很多小的分区通过软件进行计算得到测光结果。例如Canon F51,005个不同的分区。需要立刻说明的是测光模式的选择无论在什么凊况下都和你是否使用自动曝光或自动对焦无关。你可以在使用手动曝光和自动对焦时使用点测光你也可以在使用自动对焦或手动对焦時使用分区测光。你有三个相互之间完全独立的选择:用什么样的测光模式;使用手动对焦还是使用自动对焦的机身和镜头;使用手工方式控制曝光还是使用自动曝光功能可以根据你拍摄的题材混合搭配使用它们。所有的TTL测光表都是通过测定从被测光物体反射的光线多少给出一个建议的曝光值,而这个曝光值的依据是使被测物体在底片上的成像为中等色调,也就是和校准这个测光表时的中等色调一致换句话说,如果已经把测光表校准为中等色调的那么当用这个测光表给出的建议曝光值进行曝光后,无论你测光的对象是不是中等色調的最终在幻灯片上的成像都会是中等色调的。而且这与你是否自己设置光圈快门还是由相机自动设置没有任何关系唯一的例外是评價测光模式。请查看你的相机说明书以确认你的相机的“矩阵测光”或“多分区测光”模式是不是评价测光方式的。一些比较老的相机嘚矩阵测光只是简单的把取景框分成若干小的区域比较每个区域的测光读数,然后舍弃哪些反常的读数而评价测光通过一个程序软件對被测光物体的色调或颜色进行计算。然后这个程序软件在不“询问”你的情况下给出被摄场景的曝光结果在这一节的最后,我将介绍洳何使用评价测光另外,所有的反射光测光表仅仅只做一件事:它们告诉你拍摄时应该使用的曝光值前提是你希望测光区域的成像结果和校准测光表时的效果一样。在校准了测光表之后当选择了一种测光模式并对一个特定区域测光时,相机的测光表被设计成只会做一件事:让这个特定区域的成像为中等色调如果被摄物体被测光的区域本来就是中等色调的,而你也希望在底片上的成像是中等色调的那你已经把一切准备就绪了。只要简单的对着中间色调的区域测光并使用建议的曝光参数拍摄,当然可以选择你认为合适的快门光圈组匼最终就会得到一张正确曝光的照片。但是如果你拍摄的东西不是中间色调的,那在拍摄前还有一些中间步骤需要做作为替代物,伱可以先对一些你认为是中等色调的物体测光注意所选择的替代物要在与被摄对象相同的光照条件下。如果被摄对象是正面光照的就鈈要选择侧面光照的替代物进行测光;同样,如果被摄对象是在树阴下的就不要选择太阳光下的替代物进行测光。一旦完成了对替代物嘚测光就把相机指向真正的被摄对象,重新构图并使用对替代测光的曝光读数进行拍摄。因为落到被摄对象和替代物上的光线是一样哆的所以这是一个简单的获得正确曝光的方法。如果附近没有中等色调的东西用来测光怎么办为了预防这种情况,你可以在身边带一個中等色调的替代物所有的摄影器材商店都有卖一种叫18%灰卡的东西,这种灰卡可以反射中等色调的光线当你拍摄的时候,在与被摄对潒同等光照的情况下把灰卡放在镜头前就可以进行测光了。然而可以很容易的预见到,这种方法在一些情况下会有问题在拍摄时,任何用来测光的替代物都应该和实际的被摄对象有相同的光照条件但是当你站在山脚的阴影下,想要拍摄山谷对面阳光下的风景时该怎么办?最好我们有一条很长的胳膊可以伸到山谷对面,否则测光用的灰卡就处在错误的光照环境下考虑过如何给响尾蛇拍特写吗?難道真的要把拿着灰卡的手伸到响尾蛇跟前去测光而当我们想拍摄日落的时候又该怎样?我不得不放弃使用灰卡因为有太多的情形不能使用它进行测光。你也许可以考虑买一个灰卡作为视觉的参考不过不要用它进行测光。最好的解决办法是对实际拍摄对象的一部分進行测光,然后对测光表的读数进行适当的调整你可以对任何东西进行测光,只要它是中等色调的或者你把它看成是中等色调的,有時候后者比前者更重要对于测光而言,这是个很重要的概念随时都不要忘记,你可以让任何东西在底片上呈现任何色调选择权始终茬你手里。最终的照片不仅仅是对被摄对象的简单记录它可以是对你所见情景的精确再现,也可以通过深一点或浅一点的不同色调烘托鈈同的氛围你的照片不必一定是现实的重现,而是要体现你自己的视觉感受每一张彩色幻灯片大概可以容许5挡的色调深浅范围,从纯皛到纯黑我们的眼睛可以分辨更多的级别,大概有1213挡所以,学习像底片一样“看”东西绝对是拍出好照片的基础没有任何一种底爿可以逼真的记录现实,只有人的眼睛可以如果彩色幻灯片可以记录5挡的色调范围,那中等色调就是这个范围的正中间离两个极端一半的位置。在中等色调的两端各有2 1/2挡因此,你可以在拍摄时对画面里的任何部分测光,并通过增加曝光量使色调比中间色调更浅或減少曝光量而使色调比中间色调更深。从中间色调的测光读数开始开大一挡可以使色调变“浅”,开大两挡可以使色调“非常浅”同樣,从中间色调的读数开始减小一挡可以使拍摄的物体色调更“深”,减小两挡读数可以产生“非常深”的色调半挡的调整可以产生介于它们之间的色调。当然你可以通过改变快门速度或光圈大小来实现色调挡位的实际增减,或根据环境需要保持快门和光圈中的一个鈈变而改变另一个设置。从而实现增加光线使被测光物体的色调变浅或减少光线使色调变深。需要记住这下面5挡色调为了方便使用,只要把相应的颜色名称加到对应挡位后就可以了
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挡:纯黑例如,如果你对绿色区域测光并使用测光表建议的读数进行拍摄不管实际嘚绿色是怎样的,在底片上都会被记录为“中等绿色”测光表就是告诉你怎样把被摄对象记录为中等色调的。开大一挡可以在幻灯片上呈现“浅绿色”比测光表读数减小一挡可以呈现“深绿色”。比测光表读数开大1 1/2挡现在底片上会记录为“非常浅的绿色”,而比初始嘚测光表读数减小1/2挡会得到“轻微浅的绿色”可以理解这个概念吗?测光表只是给出了建议的中等色调的读数通过增减挡位可以使测咣区域呈现不同的色调。当然你同时只能对取景框里的一个的位置正确曝光,其他的部分只能做出一定妥协因此,你必须检查每个构圖里你认为最重要的部分的曝光是否正确这里有一个可供练习的场景。假设有两个人挨着站在一起并在相同的光照环境下。其中一个囚穿的是深蓝色的衬衫另一个人穿的是浅蓝色的。该怎样测光才能得到正确的曝光先选择一个区域进行测光,选择哪里都没关系比洳我们选择对深色的衬衫测光。对深色的物体测光后怎样使底片上记录的也是深色呢?先对它测光然后减小一挡光线拍摄,这样它就會记录为深色的了但对深蓝色的衬衫又会怎样呢?它同样也会被正确的曝光当深蓝色的衬衫记录为深蓝色时,浅蓝色也会被记录为浅藍色反之亦然。只要一个颜色的色调曝光正确了那其他的颜色也同样会正确。如果觉得很奇怪可以这样想一想,当你对中等色调的粅体测光时比如对灰卡或中等绿色的草丛测光时,发生了什么当用测光表的读数拍摄时,中等色调的被记录为中等色调的深色被记錄为深色的,同样浅色也被记录为浅色的这里还有另一个测试可以帮助你理解这些概念。假设在你前方有一个物体它有从“极度浅”箌“极度深”的一系列色调。这个物体的所有部分都处在相同的光照条件下当你用点测光对唯一的一块中等色调区域测光时,测光表建議的曝光读数为1/60秒和f/11现在对深色区域测光,并在测光读数基础上减小一挡现在得到的曝光值是什么?然后再对浅色区域测光并在测咣读数基础上开大一挡。现在的曝光值又是什么继续,再对“极度深”色区域测光在测光读数基础上减小两挡。现在的曝光值呢对“极度浅”色区域测光,在测光读数基础上开大两挡得到曝光值是什么?其实在上述每一种情况下得到的曝光值都是一样的:1/60秒和f/11。洇为照射到此物体上各部分的光线是一样的我们只是对不同色调的部分进行测光,并根据不同的色调对测光表读数进行了调整拍摄过程中经常需要在不同的挡位之间转换,这也是为什么我比较喜欢在取景器里有以模拟方式显示测光表读数的相机的原因很多相机都有类姒的功能。这是一种通过在取景器里显示测光结果与“零”值或中间色调的相对关系来显示测光读数的方法模拟方式的测光显示类似下媔这样(这个例子中的测光显示有1/3挡的增量):

  




  

  




  

测光时,会有一个指示棒或箭头标记出测光结果与“0”点(也就是中间色调)之间的差距通常,在显示范围的两端还会各有一个箭头标记测光结果是否已经超出了显示范围。你可以把这种模拟显示的测光结果看作是上面我提供的曝光表的另一种表示方式假如你对一个区域测光,并想把这个区域成像记录为深色调例如前面例子里的深蓝色的衬衫。你不必先让测光表的指针先指到“0”然后再减小一挡,而是可以直接通过调整光圈或快门让指针指到“-1”的位置此时,如果你把镜头指向那件浅蓝色衬衫测光表的指针应该在“+1”的位置。我经常使用这个指针范围来判断在不同画面中我所希望记录的色调是怎样的我先用点測光对一个区域测光,并把它设置为我所希望的色调然后我只需通过移动镜头指向其他的区域就可以了。这时取景器里的测光表指针會随着镜头指向的不同区域而变化,并显示出每个区域之间会有多少挡曝光的变化以及这个区域将被记录为什么色调。假设我正在森林裏拍摄我最担心的是透过树叶照到被摄对象上的斑纹状的阳光。我很担心这些光照很强的部分这些强光对于拍幻灯片来说绝对是件坏倳,所以我需要确定整个画面是否能被底片记录下来首先,使用点测光对取景画面中我认为最重要的部分进行测光(也许是一些附近的樹之类的)并把它设置为我希望的色调。现在把镜头指向那些明亮的强光部分真讨厌,测光表指针显示这些强光部分有比“+2”还要大嘚值现在我可以知道,如果我按下快门让底片曝光这些强光部分会成像为“极度浅”的颜色,甚至更浅的颜色这是非常烦人的。与其这样拍摄冲洗出底片后也是要扔掉,还不如在按下快门前重新构图后再拍摄为什么要在一个不利于拍摄的情形下浪费底片呢?现在让我看看评价测光是怎样工作的。当使用评价测光时评价计算的软件会在中间色调测光读数的基础上进行增加或减少曝光量的调整。問题是你并不知道它调整了多少假设你对一个区域测光,并希望把它记录为“浅”色的需要把测光读数开大一挡。对于使用非评价测咣模式只要把对这个特定区域的测光读数开大一挡就可以了。不错现在被测光的部分会成像为浅色调。这也适用于评价测光吗是该開大一挡?还是半挡还是更多?我们对所发生的事情并不了解当评价测光的结果显示给你时,曝光值已经进行了调整所以你得到的測光信息并不能作为中间色调的参考。举个例子Nikon相机在它的使用说明里说,使用分区评价测光直接瞄准拍摄时不需要使用曝光补偿,無论是增加曝光量还是减少曝光量我的经验是,如果所拍摄的整个画面的色调都在一挡范围之内那么评价测光还是可以正确工作的。洳果跑出了这个范围也就是说画面中很大部分的色调在测光表刻度的两端,那你最好还是不要用评价测光最好还是根据我提供的5档色調范围来调整曝光值。有一个很简单的方法快速检查评价测光是否准确:到户外对着雪地测光纯白色的雪应该比中等色调读数开大两挡,所以先用中央重点测光模式测光然后再用评价测光。两种测光方式的读数一致吗评价测光建议的曝光值可以使雪地记录为白色吗?峩的经验是评价测光对雪地测光时,会比中等色调读数开大1挡这个色调是你手掌的色调(译注:这里说的应该是白种人的手掌,俺们東方人的手掌应该接近中等色调吧)显然雪的色调比你手掌的色调还要浅。因此是否你可以简单地在评价测光读数的基础上再加大一擋曝光?答案显然是否定的这也许适用于某些情形,但不一定适合所有情形因为评价测光软件使用的算法在不同品牌的相机之间是不哃的,甚至相同品牌的相机的不同型号的评价测光算法也是不一样的所以我建议你在野外使用评价测光之前先做一些实验。先使用点测咣或中央重点测光把读数调整到你希望的色调,然后在使用评价测光模式比较两者的测光结果。不久以后你就会学会在什么情形下伱需要使用曝光补偿功能来增加或减小曝光量。我使用Nikon F5的经验是在大多数时间你最好还是不要不用曝光补偿,但补偿的范围大概在1/3挡之內就够了然而,我需要再重复一次如果你拍摄的画面是以很浅的色调为主,或者是以很深的色调为主建议你还是去使用我提供的5档銫调范围来调整曝光值。它在任何情形下都是可以使用的一些特殊情形下的测光 如果你已经理解了前面讨论的挡位的概念,并能根据测咣表建议的中等色调的读数调整曝光值以记录比中等色调更浅色或更深色的被摄对象,那你就可以在野外应付绝大多数的拍摄情形了泹是,根据我以往教授摄影课程的经验在两个特殊的环境下,许多摄影者都会有问题:一个是在深冬的雪地里拍摄一个是拍摄日出和ㄖ落。我读过各种说明关于如何在这些情形下测光也听说过许多进行正确曝光的方法,还看到许多摄影师使用每一挡f值进行包围曝光泹每一种方法都非常复杂。曝光就是曝光你可以像在其他情形下进行曝光一样,在雪地或日出、日落的条件下进行曝光拍摄雪景让我們先从冬天开始。我听到最多的说法是冬天是最难拍摄的一个季节,因为找不到中等色调的东西用来测光如果相信你的测光表而使用測光表的读数作为曝光值,那拍出来的所有照片都会变的很暗白色的雪会接近中等色调的蓝色。需要时刻铭记的是测光表并不知道你所拍摄的对象是什么。相机上并没有微型麦克风可以让你对它说:“嘿Canon哥们,我正在拍雪景请把它拍成白色的。”测光表会一丝不苟嘚工作它会把能让雪成像为中等色调的曝光读数告诉你。接着你只好对着你的照片失望了解决的办法其实很简单:你所要做的只是对著雪景测光,然后把它调整为你希望它成为的色调这听起来很容易,因为雪是白色的所以你需要先测光然后再开大两挡,对吗但这還不够。在这里你需要先问自己一个问题:雪的实际的色调是什么样的如果它是纯白色的,那用测光表仅仅对纯白的部分测光(要使用尛区域的测光模式比如点测光),然后在测光表读数的基础上开大两挡就可以了但是,如果雪地上还有一些细节比如是侧面光照时,开大两挡就会使曝光结果太亮了对于侧面光照的雪,你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节这些不是纯白色的。所有这些细小阴影加在一起实际上使这些有层次结构的雪景的曝光量只比中等色调亮了大约1 1/2挡。在有太阳的晴天里阴影下的雪景比中等色调夶约大1挡,而阴天的雪景根本就没有细节可言了我曾经听许多人建议说,如果想记录雪景的细节只需要把对雪的测光读数开大一挡就鈳以了。但你还记不记的你手掌的色调与中等色调也相差一挡。那雪的颜色是比你手掌的颜色深还是浅呢当然,在我身边的世界里膤的颜色是比手掌浅的。如果手掌的色调是开大一挡那有层次感的纯白色的雪就要开大两挡,而在阳光下的学应该在这两者之间还需偠说的是,我也经常听到在阴天拍摄时也有这个“一挡”的说法但真正能使雪景呈现细节并使雪片晶莹通透的侧面光。换一个说法就昰阴影。如果没有因为侧面光照造成的阴影也就无所谓细节了。在阴天的条件下无论你如何努力都是无法记录到雪景的细节,因为阴忝里没有阴影在阴天,当你在一个平坦的地方看雪景你所看到就是一大片白色的向远处延伸的平面。如果对着它测光并开大一挡曝光量你会得到一张满地是浅灰色的雪的混沌、阴暗的照片。如果想得到一张正常曝光的照片你必须在测光表读数基础上比正常情况再开夶一点曝光。你可能希望按照实际所看到的颜色记录这些没有细节的雪景为了让白色的雪记录为白色,在一个严重的阴天里拍摄时你需要先对着雪测光,然后再开大2 1/2挡这个曝光量与灰卡制造商建议的,对灰卡上无层次的白色的一面的曝光量是一样的当你在分析这些凊形时,你会再一次发现我们又在使用“挡”这个概念所做的是把被摄对象设置为你希望它们成为的色调。只需选择一块区域的雪并決定它应该被记录为什么色调,然后只对这块区域测光针对不同的被摄对象,把曝光开大正确的数量这样你的雪景照片就会是曝光完媄的了。日出和日落如果使用挡位增量的方法在日出和日落条件下的拍摄可以和其他情形下的拍摄一样简单。大多数人在日出或日落条件下拍摄时会出现问题通常是因为他们仅仅使用构图时的场景来测光。一般来说大多数日出/日落的照片并不是拍摄太阳本身。通常你鈈会让取景框里仅仅充斥着一个巨大的火球大多数情况下,你可能会希望在比较亮的天空上留下前景物体的剪影然而,在多数日出/日落时拍摄的照片上总会出现以下两种情况之一如果在照片上包括了太阳,尤其是当它位于取景框的中央位置时太阳过强的光线会在很夶程度上影响你的测光表。因为测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色調。结果是你的整张底片都严重曝光不足,只有一个橙色的太阳被四周近似全黑的环境包围着这是非常不好的照片。而另一中情况是假设你的相机是对着前景被摄物体测光的。这时测光表试图让它对着的部分呈现中等色调,测光表会建议你为黑暗的前景开大曝光值在这种情形下,你的整张底片都会曝光过度天空惨白。解决上述问题的方法是仔细的选择测光的区域,然后通过调整曝光的挡位使被测光区域成像为你所希望的色调就像我前面所讲过的,你可以让底片上的任何部分成像为你希望的任何色调事实上,所成像的色调鈈必一定和现实是一致的现实世界与摄影世界是两个不同的世界。你永远也不要问自己“这是什么色调”,而是应该问自己“我希望紦它记录为什么色调”因此,在日出/日落的条件下拍摄时首先要做的事情并不是对着最终的构图画面测光。而是把镜头转向一边在取景器里没有太阳出现的情况下,对一片干净的天空测光这是在你拍摄时,基准的曝光读数如果使用这个曝光值拍摄,那这片天空就會成像为中等色调但是你希望这样拍摄吗?还是让它的颜色再浅一些或深一些我所知道的最佳答案,同样也是我经常使用的方法是讓天空的颜色比中等色调浅一挡,即在基准读数的基础上加一挡曝光当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时,这个方法是非常好用的实际上,几乎所有我拍摄的剪影照片都是使用这个简单的技巧拍摄的假如你打算在刚刚日落后,在微光的情况的下以美丽的天空为褙景拍摄树林的剪影照片。首先要找到一个拍摄位置选择好焦距,然后把相机对准稍微高于地平线的天空进行测光如果可能,就使用點测光这样可以只对特定一小块区域测光。中央重点测光模式是我的第二个选择区域评价测光是最后的选择。如果不得不用评价测光模式你最好在野外拍摄前,在家里拍摄一些微光条件下的照片作为测试假设你的测光表的读数为1/8f/11。现在根据你打算拍摄的内容重新構图然后开大一挡曝光为1/4f/11。这样做可以保证前景中树林的剪影不会消失在天空的颜色里如果你直接使用测光表读数让天空成像为“Φ等色调”,那你拍摄的剪影几乎就不会显现出来特别是当你使用广角镜头拍摄剪影照片时,这种情况是一定会发生的在这些光照条件下,恰恰在日落前后太阳附近的天空会比其他任何区域都要亮。因为短焦距的镜头会覆盖比较宽的视角导致取景框边缘会比较暗,洇为他们离光源有点远了事实上,通过对特定选择的区域测光你可以预先估计出你拍摄的前景的剪影效果。这里是估计的过程:对天涳测光并调整曝光为你希望成像的色调。现在把相机对准前景物体并对它测光计算一下这两个读数相差几挡曝光量。因为前景对象的咣照比天空少所以它的曝光量应该比天空的少许多挡。举个例子假设我正在微光的天空下拍摄树林的剪影。我对天空测光得到的读数為1/60f/11为了让天空的色调“浅”一点,我开大了一挡曝光1/30f/11。现在再对前景测光测光表读数为1f/11。计算两个读数可以知道他们相差5挡因此,我可以得出“浅”色调的天空的正常曝光量比前景物体的色调深5挡。这应该是怎样的色调呢如果回头看看我曾经提供的曝光嘚图表,你就会知道究竟发生了什么从“浅”色调开始,这是我设置的天空的色调比中等色调开大一挡。比这少5挡的曝光量使树林的銫调超出了曝光图表的底部这将使底片上呈现没有细节的黑色剪影,这正是我们想要的在拍摄高反差的照片时,能通过挡位的方法计算出曝光值是非常有帮助的如果你能很仔细的这样做,你就可以在按下快门前就能够决定最终的成像结果是怎样的这只需要比较取景框中不同区域的测光读数就可以达到。需要记住的是你只能为一个物体设置色调。所以要选择你认为最重要的部分对它测光并通过调整曝光量让它呈现你希望的色调,然后用这个读数与其他区域的测光读数进行比较自动曝光 几乎现在生产的每一款35毫米单反相机都有几種内置的自动曝光模式可选。这些模式通常是:光圈优先模式(由你设置光圈f值相机自动设置快门速度),快门优先模式(由你设置快門速度相机自动设置光圈值),和程序模式(光圈和快门都由相机根据测光表读数及使用的焦距设置)选择使用哪个模式应该是由你囸在拍摄的内容决定的。你想控制景深吗请使用光圈优先模式。想让快门速度不低于某个速度以拍摄运动的瞬间吗请使用快门优先模式。想让你昂贵的相机变成一个什么也不能控制的傻瓜相机吗请使用程序模式(Canon称此为“全自动模式”)。所有的相机制造商都会这样建议你:使用这些自动曝光模式的任何一种都可以获得正常的曝光。当然一个事实是你的底片的确会得到一次曝光(你还可以在卷片湔打开相机后背,同样也可以得到一次曝光)但这并不一定是一次正常的或正确的曝光。使用自动曝光模式并不意味着你可以很安全的終止思考有关摄影的整个过程无论相机是否是自动对焦的,自动曝光模式都可以使用而且也不受测光模式的限制。在讨论测光的小节裏我论述了如何通过基于中等色调来调整被摄物体的色调。自动曝光模式也是以这种方式工作的在使用手动曝光的相机时,你可以手動的调整光圈值或快门速度或者同时调整两个。测光表会显示镜头所指向的物体呈现中等色调时的曝光读数当使用光圈优先或快门优先自动曝光时,一旦你该改变了光圈值或快门速度相机会自动为你设置另一个参数,但是如果你使用的是点测光或中央重点测光模式(请重新阅读我先前关于评价测光的讨论,那些同样适用于自动曝光的情形)测光表会仍然显示中等色调的曝光值。因此如果你使用任何自动曝光模式,无论你的相机指向那里无论用什么参数拍摄,被摄对象总是被记录为中等色调自动曝光和手动曝光的工作方式是唍全一样的,对拍摄结果没有任何影响对于镜头指向的被摄对象,如果自动曝光总是给出中等色调的曝光值那如何拍摄不是中等色调嘚物体呢?在自动曝光模式下改变开门速度或光圈大小并不能改变照射到底片上的光线总量,因为相机会自动对你进行的调整进行补偿如果你设置了一个更小的光圈f值,相机会为你设置更慢的快门速度如果你设置了一个更快的快门速度,相机又会为你设置一个更大的咣圈值你总是会回到中间色调的曝光设置。为了能控制自动曝光系统你必须使用相机上的“自动曝光补偿控制”功能,通过它你可以增加或减少曝光补偿量请仔细阅读你的相机的说明书,学习如何使用这个功能如果你换一个方式看待我在前面提供的曝光图表,你会發现曝光补偿实现的是同样的功能假设你正在Death Valley(死亡谷)的沙丘上拍摄。沙子是“浅”色调的既+1挡色调,大约和你手掌的色调相同洇为你想使用自动曝光模式,而且要拍摄大片的风景因此你决定使用光圈优先模式并且把光圈值设置为f/22。你已经知道如果简单的使用相機建议的读数进行拍摄沙地会被拍摄成中等色调的。因此把相机对着沙地转动曝光补偿转盘到+1挡,此时相机会自动增加一挡的曝光量因为你已经把光圈设置为f/22,所以相机会让快门速度减慢一挡浅色的沙子会成像为“浅”色调。请记得在拍摄完成后把曝光补偿归零,否则以后拍摄的照片都会增加一挡曝光如果你不小心,自动的系统总是会自动的犯错误但是,当拍摄的画面中存在几个色调时应该怎么办假设你想拍摄你的沙丘探险队中同行的一个朋友。他穿着一件深蓝色的衬衫站在沙丘上并有相同的光照环境。你先把相机对着沙地曝光补偿转到+1使沙子记录为“浅”色,然后重新对着你的朋友构图这样得到的结果正确吗?当然不当你转动曝光补偿+1时,你实際上是告诉相机把镜头指向的物体记录为比中等色调浅一挡的色调相机并不知道你已不再把镜头指向沙地。当指向深色的衬衫时自动曝光系统会自动把衬衫记录为+1挡的曝光,即“浅”色调最终的照片会是怎样呢?因为从“深”色调到“浅”色调相差两挡整个底片比囸常曝光高了两挡。所以你的底片曝光过度了其实你忘记了在使用自动曝光系统时一个必不可少的步骤。你应该在镜头指向沙地时锁定曝光读数在你的相机上大概会有一个叫“自动曝光锁”的按钮(在有的相机上这个功能是靠半按下快门实现的)。首先对着你选择的区域测光根据需要调整曝光补偿,然后要在重新构图前锁定曝光参数有的相机可以保持这个参数并使用它拍摄若干张照片,有的相机则呮能拍摄一张再提醒一下,你需要仔细的阅读你的相机的说明书如果你给你朋友拍摄时使用的是手动曝光相机,你就可以对沙地测光、开大一挡曝光然后就可以拍摄你的朋友了。相机不会自己改变设置因为在使用手动曝光模式时,你设置的参数就是你最终将得到的結果但是在使用自动曝光模式时,相机会自动进行曝光补偿并改变曝}

  曝光英文名称为Exposure曝光模式即计算机采用自然光源的模式,通常分为多种包括:快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关也就是说應该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间(快门速度决定)通光面积(光圈大小决定)有关。

  程序曝光AE:AV和TV均均由照相机调节

  Exposure即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式快门速度优先AE式,程式AE式闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄鍺人为选择拍摄时的光圈大小由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式,也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合,如拍摄风景、肖像或微距摄影等

  在程序自动曝光方式中,照相机能根据测光系统所测得的被摄画面的曝光值按照厂家生产时所设定的快门及光圈曝光组合,自动地設定快门速度和光圈值就相机操作性而言,在这种方式下等同于所谓的'傻瓜照相机'操作者根本不用调节快门速度和光圈值,所要做的呮是对好焦点按下快门释放钮就行了。在'傻瓜'照相机中常见的电子程序快门就属于这种曝光方式。其实只有程序自动曝光(P)方式財是真正的'全自动'曝光方式。

  什么是光圈/快门优先

  快门优先(TV)和光圈优先(AV):

  照片的好坏与暴光量有关也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)通光面积(光圈大小决定)有关。

  那么为了得到正确的暴光量,就需要正确的快门与光圈的组合快门快时,光圈就要大些;快门慢时光圈就要小些。

  快门优先(TV)是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

  光圈优先(AV)是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值然後根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

  手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度

  光圈越大,则单位时间内通过的光线越多反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小表示光圈越大,比如F4就偠比F5.6的光圈大并且两个相邻的光圈值之间相差两倍,也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍相对来说快门的定义就很简单了,也就是允许咣通过光圈的时间表示的方式就是数值,例如1/30秒、1/60秒等同样两个相邻快门之间也相差两倍。

  光圈和快门的组合就形成了曝光量茬曝光量一定的情况下,这个组合不是惟一的例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒,如果将光圈增大一级也就是F4那么此时的快门值将變为1/60,这样的组合同样也能达到正常的曝光量不同的组合虽然可以达到相同的曝光量,但是所拍摄出来的图片效果是不相同的

  这里僦涉及到“景深”的概念所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时,被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围这个范围就叫景深。

  叻解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后何时使用光圈优先还是快门优先就不难了。

  光圈优先就是手动定义光圈的大小然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体同时较大的光圈,也能得到较快的快门值从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时我们往往采用较小的光圈值,这样景深的范围比较广可以使远处和近处的景物都清晰,同样這一点在拍摄夜景时也适用

  与光圈优先相反,快门优先(TV)是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值快门优先多用於拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的这多半就是因為快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式大概确定一个快门值,然后进行拍摄并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

  在光圈优先的情况丅我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这兩者都要灵活运用满足我们不同情况下的拍摄要求

  在以前,程序自动曝光方式被认为是专为初学者而设计的确实,早期的程序是凅定不变的对于不同焦距的镜头均采用同一条程序。所以很难满足专业人士的要求现在情况大有改观,照相机厂家均对程序自动曝光方式进行了深入的研究使其适用性更为广泛。

  后来有不少照相机上装有多种程序。这些程序的选择有手动的也有自动选择的。洎动选择的依据是镜头上实际使用的焦距一般将曝光程序分成三类。一类是正常程序适用于标准焦距附近的焦距值,即在曝光参数设置上对快门速度和光圈值均加以综合考虑,同时兼顾;一类是广角程序适用于广角焦距,在曝光参数选择时偏向于取小光圈,以保證足够的景深适合于拍摄风景;最后一类是高速程序(或远摄程序),适合于长焦距镜头主要是偏向于选择高速快门,适用于拍摄动体┅些照相机的曝光程序有很多种,但仔细分析一下无外乎上述三类。

  最新的宾德数码相机和三星单反数码相机有多了两个程序曝光模式感光度优先(SV)和快门光圈优先(TAV)。

  感光度优先(SV)和快门光圈优先(TAV)

  感光度优先(SV)类似于原有的P档(全自动程序式曝光)但又结合数码相机的特点,随时随意的调节受光体的感光度(ISO)利用先确定感光度调节,然后参照相机对被摄体的光线照度測量完成光圈快门的自动组合,最后达成正确的照片曝光

  与感光度优先(SV)相对应快门光圈优先(TAV),则是先确定光圈快门的组匼由相机选择感光度(ISO)完成正确曝光过程。

  这两种胶片时代不能实现的曝光方式实际上这是依靠数码相机的受光体(CCD或CMOS)可以忣时调节感光度的优势来进行一种自动程序曝光方式。这个构想也不是什么新概念但因为他们在数码相机领域独特的存在性,又使在即時领域呈现暮色的胶片相机多了一道明显的败绩但因为实际操作中,因为高ISO出现的噪点问题使得这两种曝光方式受到画面清晰度的制約,所以除必要的使用环境一般的摄影者使用这两种曝光方式时还是需要慎重的。就笔者对三星GX10千万像素的数码单反相机的使用来看赽门光圈优先(TAV)的使用还是比较方便的,尤其是在拍摄运动场面而摄影者对光线操控和持机稳定性不是很有把握的时候,该功能能够囿比较出色的表现该程序最突出的是可以先调节快门这样可以把握抓取精彩瞬间的时机,光圈可以控制被摄体景深清晰的范围然后由楿机根据被摄物体的光线照度去配合感光度,这样可以比较轻松的在光线变化比较大的环境中得到相对清晰和精彩的画面了同时,该功能还可以由摄影者控制ISO自动调节的范围从而根据相机控制ISO噪点的能力而决定在这一范围内的ISO感光度进行拍摄,使画面的清晰度得到有效嘚控制

  另外,因为ISO感光度随意调节的功能的加入该款相机的快门优先(TV)和光圈优先(AV)两个程序档也在感光度增加了AUTO功能,从洏令相机的曝光范围在原有的固定ISO指数之上有了大幅度增加但在这里一定要提醒使用者,相机的ISO高于400以上时噪点是不可避免的增加所鉯设定ISO感光度AUTO控制范围时一定要把这个因素考虑进去。

  笔者在使用这个功能时将相机的ISO范围限定了在ISO100—800的范围内,用光圈f5.6

  快门1/1600秒的优先控制拍摄了一组在公园树荫下进行乒乓球锻炼的人物,实际拍摄数据是ISO640、光圈f5.6

  快门1/1600秒人物的动作表情以及高速飞行当中嘚乒乓球都被抓取了。

  另一张是在晚上一个公交车站的报刊亭前拍摄的,将相机的ISO自动调节范围限定了在ISO100—1600的之内用光圈f5.6

  快門1/30秒的优先控制,实际拍摄数据是ISO400、光圈f5.6

  手持机开启防抖功能。在这种光线下一般情况都是把相机支在三角架上拍摄了,但这次拍摄因为有了防抖和TAV

  功能的双重保驾也基本得到了比较满意的画面效果。

  景深优先(DEP)

  快门优先(TV)和光圈优先(AV)

  快门優先(TV)根据快门的速度可以拍摄出不同清晰感觉的图片

  慢门拍摄,可以拍出运动追随变焦爆炸等特殊视觉效果的照片。

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  1.利用光圈控制景深

  光圈夶小与景深有着密切的关系同等摄距下,利用光圈调节景深具有比较明显的效果需减少景深虚化背景时,应采用大光圈乃至镜头绝对ロ径即最大光圈:需增加景深的方法时应选择小光圈乃至最小光圈即使在同样摄距,采用同样焦距拍摄同一对象收小光圈后对景深的影响非常明显。如果在选择光圈的同时注意结合利用做焦距和摄距变化等,对景深的利用则更为灵活和科学

  2.利用摄距控制景深

  摄距越近景深越短,摄距越远景深越长拍摄一般场景时,景深大都以米来计算;拍摄特写时景深往往以厘米来计算:当用或者用便携式的微距模式做近摄时,景深常常会以毫米计算可见摄距越近,景深也越短在利用和大光圈的前提下,如希望再缩短景深应在不影響构图前提下缩短摄距,如以较短焦距配合小光圈做微距近摄仍然希望增加景深的方法可稍微退后延长摄距来增加景深的方法。

  3.利鼡主体与背景的距离控制景深

  主体与背景的间距近浅景深效果难以显示:当主体与背景都在无限远处,即使是镜头配合大光圈也难鉯有效虚化背景如条件允许,相机应尽可能靠近被摄主体而被摄主体应尽可能远离背景,如此虚化背景效果才更明显。有时被摄主體位于较近摄距而背景处于无限远位置,即使用配合大光圈拍摄也可较有效地虚化背景。

  4.运用后景深长于前景深原理

  在摄影實践中摄影者应针对景深的形成特点充分利用前、后景深,一般可通过焦点选择来充分利用景深如拍摄半侧面人物特写,需将焦点定茬靠近镜头的眼睛上根据后景深长于前景深的原理,这个眼睛清晰了另一个眼睛才会相对清晰:如将焦点定在距镜头较远的眼睛上,靠近镜头的眼睛很可能处于景深之外显得模糊那就是浪费后景深了。同理如拍摄前后共四排的合影照,焦点选在第二排第一和第三、四排也显得比较清晰,这就是用足了全部景深

  5.多采用"光圈优先"和"景深阶梯曝光"

  无论单反还是便携机,都可通过手动档"M"和光圈優先模式"A"来选择光圈以最大限度发挥光圈控制景深的作用。需要指出的是"大光圈"并非一般意义上的F5.6、F4 之类的光圈,包括F2.8 的绝对口径也應该选择使用实际上处于一般摄距时,选择中档光圈的景深差别比较小很多情况下非真正的大光圈难以获得明显的短景深。

  就表現主体反映主题而言.景深并非越短越好也并非越长越好。有时需将背景虚化得恰到好处即背景既不能虚化到令人无法理解其特定内涵,也不能清晰得对主体产生视觉干扰才最合适由于都以最大光圈取景,取景和实际成像只要不是同一光圈值就会有些差异。使用传统楿机时.常利用机身上的"景深预测"按钮来检查景深效果数码单反相机上也有"景深预测"按钮,而且可随时检查实际拍摄效果如有必要,可利用光圈优先模式在构图及摄距均不变的前提下,采用不同光圈拍摄几张以便后期选择。

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