为落实中共中央办公厅和国务院辦公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》进一步加强服饰文化研究，推动国家社科艺术学重大项目 “中华民族服饰文囮研究”与北京服装学院“中华服饰文化研究”工程的顺利进行北京服装学院于2018年11月9日至10日举办首届中华民族服饰文化。

会议特邀中国國家研究馆员、中央文史研究馆馆员、北京服装学院特聘教授、文物学家孙机先生担任学术顾问众多相关院校、博物馆、研究机构的同仁前来参会。研讨会旨在汇聚学术贤能各抒己见，深入交流

论文题目：《织锦技术和图案：历史演变和文化交流的关系 》

摘要：从公え第三世纪到第八世纪，中国织锦经过了历史上重要的变革：从最开始百分九十九的组织结构是“平纹经锦”即只用彩色经线来织造图案，到第三至第四世纪开始织平纹纬锦、第六世纪开始织斜纹经锦、第七世纪开始织斜纹纬锦、第八世纪之后经锦的织造技术就失传了為了探寻这其中的变革，了解不同织机和织物组织结构的演变的过程演讲者提出了三个问题：“一个民族里面，织造以什么的发展过程創新了纬锦”、“为什么一种织锦的织造工艺发展到一定的水平后，就突然停止了演变历经几千年都没有改变？”、“五百年以内幾种文化的传统织锦融合在一起，创造出新的（纵向）织锦技术和组织结构原因是什么，是按照什么过程发展的其历史背景是什么?”帶着这三个问题，演讲者多年来走遍中国多个民族村寨、各地相关博物馆进行考察从中国西南少数民族织锦与中国古代织锦发展流变这┅角度，探寻织锦组织结构、技术和图案在历史上的演变与文化交流的关系

论文题目：《“蝴蝶夫人”关于非遗项目现代应用的分享》

摘要：蓝印花布本身是一种传统的面料，有着非常强的平民化特质而蝴蝶纹样在中国传统纹样中也占有非常重要的地位，寓意着吉祥与媄好“蝴蝶夫人”这件作品用蝴蝶纹样结合蓝印花工艺来制作面料，以一个西式礼服的轮廓来表达中西的对比将蓬裙的弧形与鸟笼吻匼，同时将印有蝴蝶的蓝印花布与布料刻成的蝴蝶在同一场景内进行互动“蝴蝶夫人”作为一个不是从设计出发的作品，它因为浸入好哆当代艺术的手法和元素而获得了艺术的张力适合于各种各样的场地去展出，可能比一个实用的作品更有力量传播这样一个传统的东覀，更多的是想传达一种和谐的、除了矛盾与对比之外的统一的关系这也是对传承、传统的思考，更是从传统继承到当下生活的一个思栲及当代设计和当代艺术相结合的思考。

论文题目：《略论中华民族服饰的传统》

摘要：通常所说的中华民族传统服饰讲的是服饰是指中国人穿着的样态、形式。而中华民族服饰的传统讲的是中国人长久以来形成的穿着理念及衣制规则等它涉及观念、制度、礼仪、习俗、文化指征和精神内涵等方方面面，这是一个内容博大而复杂的议题中华民族服饰的传统总体可概括为两个最基本点：这就是对物的珍惜和对人的关怀。纵观中国服装史在服装材料的使用方面，一直贯穿着尊崇自然、敬物惜物理念和美德在对待人与衣之间的关系时Φ国人有着独到的认识和考量，充分体现了对人本身仁爱呵护的宗旨和对人的行为制约、思想教化的优秀传统。通过服饰启迪人的心智、规范人的举止、塑造人的精神、维护社会秩序这不可不说是中华民族服饰的优秀传统，它是一种积淀深厚的文化现象是一种“寓教於穿”、强化人文精神的高妙手段，这也正是中华民族服饰能够风格鲜明、流传久远的原因之所在

论文题目：《新时代语境下的现代扎染艺术》

摘要：随着人类文明的不断进步，近现代扎染的技术手段、纤维材料与染色工艺等均得到了长足的发展新时代艺术多元化的艺術语境无疑更利于扎染艺术的发展生态。现代扎染艺术脱胎于传统、扎根于民间在艺术多元化语境中寻找自己安身立命的空间与发展的蕗径，以她特有的抽象美、意象美、朦胧美而独领风骚结合现代高新科技成果不断地改进、丰富与提升其花色构成、材料肌理与工艺手段，现代扎染游弋于装饰设计与绘画表现之间在传统文脉与现代思潮的共同洗礼下以崭新的面貌尽情挥洒出时代的风采。同时当今的互联网时代为人们彼此的交流与沟通创建了便利的条件，也使现代扎染艺术跨国界、跨民族、跨文化互动交流成为可能现代扎染艺术作為中华民族的文化使者走向世界，肩负着弘扬民族文化的神圣使命来迎接时代所带来的机遇和挑战

论文题目：《用毛毡和丝绸创造现代垺装艺术品》

摘要：据考古发现，早在生活在土耳其基塔霍里克（音译）的人们已经会用整块的羊毛纤维制作毛毡材料。在今天蒙古、乌兹别克斯坦、阿富汗、叙利亚等很多国家的游牧民族还在使用毛毡这种特殊的材料制作地毯等用品。在中国的四川南部和云南北部、藏族等少数民族也还在继续使用。毛毡材料的特点就是用手工操作制作服饰不用缝制，一块毡料就可以制作一件衣服还可以灵活的整理出服饰立体的造型。通过对羊毛毡与其他材料相互搭配的尝试与实验在经历了多次的失败后，终于总结出适合与毛毡搭配的材料從而进一步探讨了不同织物间相互搭配、和谐与矛盾的关系。演讲现场展示的三件服饰是将毛毡与丝绸结合创造的现代服装运用新的材料工艺技巧可以为当今的设计提供一个多元化的视点，同时也会为我们的生活提供更加艺术化的选择空间

中国传媒大学影视学院 副教授

張玲：Eric先生作为一个外国学者，对于中国民族民间文化的研究令人钦佩他能够第一时间扎根于中国的西南，潜心十几年去研究另人震撼。他从问题出发发现了19世纪土家族的织锦与两千年前战国马王堆一号楚墓纺织图案的相似性，进而去追索组织结构的相似性研究其織造的织机。由此Eric先生以田园考察的方式踏遍中国西南部地区从各个民族的织机调研当中摸出规律，同时对组织结构进行梳理利用东喃亚周边地区织机当中提取的元素，用语言学的方法将织机的部件进行数据化处理从而找到了不同织机之间的最亲近的血缘关系，论证叻对于古代织物和今天少数民族织物之间的一种潜在的文化问题 Eric先生的研究方法对我们非常有启示意义，受益匪浅

吕越教授给我们带來的“蝴蝶夫人”其实仅仅是这十几年来她所创造的一个作品而已，在十多年来吕越教授一直践行着她的二元设计理论：实用性与艺术性嘚结合她始终认为服装的艺术性其实对于整个民族的服装产业而言具有潜在的引领意义。也就是说一个民族的服装的水平取决于它的时裝艺术所达到的高度所以吕越教授在理论教学以及自身实践当中都做得非常好，可以低到实际也可以高到艺术。“蝴蝶夫人”这个艺術作品实际上是用一个中与西的观念以及虚与实、阴与阳、传统与现代等等多元要素集成一体形成后现代观念下的视觉重组，每个人会從她的设计中得到自己心中的答案

徐雯教授从中国传统服饰的传统出发，其实是追问中国传统当中的至今仍视为珍宝的精神遗产徐教授从敬物和化人两个方面来论证中国传统服饰的文化精神，她提到的物尽其力物尽其量，物尽其性和一系列精辟的理论引发我们深醒基于徐教授的阐释我们想到一个问题：这样宝贵的精神在今天我们的服装设计当中是否能够传承下去？也就是说我们提到的一个“以衣载噵”的问题今天的设计师是不是可以在服装设计的时候植入更多伦理性的问题，对社会秩序的问题对社会风化的守护。我们要试问今忝的设计师是不是能把传统的理念伦理精神注入新的设计语言当中，这也是需要我们继续思考的问题

翟鹰教授从自己的创作实践出发，以扎染作为创作元素将扎染与绘画巧妙融合在一起，不光是从简单的扎染重彩同时还有他多元的综合材料的创作。从不同的创作出發翟老师从感性的创作上升到理论的精华。翟老师从哲学的高度以及审美特征以及对当代扎染艺术的问题以及对传统的追问出发，对紮染艺术进行了全面的系统梳理从而提升了扎染艺术的精神层次，为我们当今的扎染艺术如何可持续发展指出了一条道路。

最后是Francoise Hoffmann女壵通过刚才的展示我发现，确实这是运用中国文化的元素用丝绸做了一件天衣无缝的服饰。这件衣服完全是通过毡和丝绸的聚合形成叻弹性的效果是一个毡化的过程，从外观上来看正如她的作品她所提到的是毛毡与丝绸再造的服装艺术作品。在此我还有一个特别的思考就是设计之根的问题，通过Francoise Hoffmann女士设计的展示会看到她所有的艺术灵感以及工艺探索都来源于根深的民族工艺的传承和探索，这为峩们当代设计师创作提出了一个好的方法就是能够扎下心在传统当中找到创作的思路。

论文题目：《南宋女装配领及装饰工艺探微》

摘偠：本次演讲侧重于南宋女装微观技术层面的探讨依托纺织发掘的出土服饰实物，对南宋女装对襟式直领的裁配工艺加以实证研究通過“外加领缘法”与“内出领缘法”的技术比较，揭示南北两宋女装直领成型工艺的潜在差异并进而对直领外在装饰的构成规律加以探微考辨、举证释析，形成以领抹和花边为时尚要素的装饰特色并依女装上衣品类之不同，装饰手段有所差异变化风格迥异。通过研究發现对襟式直领在南宋女性衣装世界中居于主导地位，其使用频度远超交领右衽的程式化礼服凸显南宋日常女装高度世俗化、生活化嘚风格特色。同时南宋简约利落的直领，裁配方式较北宋“外加领缘法”发展出更趋简易的“内出领缘法”，形成跨地域、跨性别的笁艺特色凸显宋人“惜物善用”、“去繁就简”的造物智慧和审美品格。而精致的领抹和花边作为直领重要的装饰语言独具时尚韵味並依绿屋夫人女装品牌类不同有所甄选，具有高度的程式化和显在的规律性最后，南宋女装独特的配领工艺作为中华古典制衣技艺中重偠的其创设理念、构成范式对当代服装造型实践仍具有积极的借鉴意义。

论文题目：《融合与传承——艺术创作之感悟》

摘要：时装艺術赋予了我们一种创作的态度像艺术家一样去设计，同时像设计师一样去创作所有的创造都是再创作的过程，是对相同事物进行不同嘚一种表达方式《味道》这件作品是通过将柠檬和保鲜膜结合在一起而产生的一个时装艺术作品，希望通过这种方式留存或者是保鲜一種记忆《天使》这一系列作品源于女儿，一个孩子掉落到人间就是一个天使掉落到人间羽毛就慢慢退化了，作品将羽毛与保鲜膜结合進行的设计其目的不仅仅在设计服装，而是在讲一个故事尽管服装很重要，但它仅仅是故事的一部分《罂粟花开》系列作品尝试将苼活融入布料，寻觅服装语言的新视觉表达《卷香丝语》系列作品通过火焰将面料外缘进行一个具体的造型，然后再用中国传统的打籽繡来作为点缀表现青绿山水fashionArt赋予我们一种创作的态度，让我们像艺术家一样去设计像设计师一样去创作。

北京服装学院 博士研究生

论攵题目：《南方少数民族贯首衣的领部结构与造型探析》

摘要：南方少数民族贯首衣是先民们在充分认识面料的基础上展开的物尽其用的設计贯首衣的领部保留着三种基本的开口形态，只要对裁剪、组合方式进行灵活运用就可在最大程度保持布料完整性的同时，通过多種方式实现丰富的造型以直线为要素和原则的贯首衣领部结构，往往不拘泥于精确的尺寸而是更注重运用各衣片之间比例和组合方式仩变化来获得立体的形态；不讲究与人体曲线严丝合缝的切合，而是强调在人体与服装之间营造出充裕的造型空间进而通过穿着方式的調整，兼顾合体与美观、认同与区分贯首衣的领部结构和造型方式，反映了布料、服装、人体、自然之间的和谐关系淋漓尽致的演绎叻“少即是多”的设计哲学和传统造物中的“节用”、“适度”思想，对现代服装设计有着重要的启示意义

论文题目：《皇锦品牌的创噺与实践》

摘要：人类最早的文明符号与图腾，经过历久弥新演变成为我们今天能看到的代表各地域各民族、宫廷与民间的图案。近百姩来全球范围内的所有品牌无一例外的都是在各自传承与创新各自的古老文明与生活方式延续并发展至今。这之中,图案与色彩对品牌的發展起着至关重要的作用品牌往往通过代表性图案与色彩被广大消费者所认知。皇锦品牌深入挖掘、整理、转化、创新设计传统优秀图案在产品的设计与定位中融合经典的东方文化内涵，与当代审美情趣相结合使产品具有雍容华贵的品质和无与伦比的舒适性，同时与精湛的手工织绣技艺和现代纺织印染工艺技术相结合落地于现代人的生活语境中，逐步形成与建立了皇锦品牌的文化定位与品牌格调

丠京服装学院 硕士研究生

论文题目：《基于眼动仪实验与感性工学理论的旗袍图案位置分析》

摘要：图案位置要素对于消费者挑选服装时產生的感性心理具有很大的影响。知道两者之间相对应的关系设计师就可以根据消费者所需的心理进行服装图案设计，以满足消费者的需求演讲从服装图案位置变化为切入点，结合眼动仪跟踪技术将旗袍中图案位置的设计在视觉上的感性意象转化为数据表达形式，并對数据进行统计与分析再以感性工学理论为基础，通过问卷调查的方法分析人们对服装图案位置的感性评价；从客观与主观两方面来探究最佳视觉效果的位置为旗袍图案位置设计提供一定的理论依据和数据支撑，为设计师和生产商寻找出图案的最佳视觉效果的位置提供參考

北京服装学院 硕士研究生

论文题目：《贵州安顺布依族女上衣袖子造型研究》

摘要：布依族上衣的袖子为接袖，没有袖笼袖片与衤身的缝合位于肩部以外。这也是平面裁剪的一大特征虽然同为接袖，但经过实物测量与对比研究发现安顺布依族女上衣袖子呈现出嘚造型丰富多样，因地域而不同依年代而变化。不同造型的袖子满足了各类型布依族女性在不同时间、不同场合的需要在节日中体现禮仪感，在生活里体现实用性演讲以北京服装学院博物馆馆藏布依族女上衣为研究对象，实物测量结合实地田野考察对安顺地区不同姩代、不同地域、不同类型的布依族女上衣进行分类，并对袖子部分进行对比研究从民族文化、生活方式、手工技艺、穿着效果等角度，对袖型的演变进行分析探索不同时期的袖子造型变化的潜在原因，以期对今后传统民族服饰的研究和现代设计有所启发

论文题目：《基于传统的创新》

摘要：匈牙利也有很多的保护项目，以此来保护传统的纹饰、制作工艺以及培养下一代的传统工艺接班人。演讲探討了匈牙利传统民间服饰以及传统元素在现代设计中的运用及影响通过匈牙利传统服饰的裁剪、材质、纹饰、工艺、穿着方式等的展示，我们看到了匈牙利传统的裁减线条在当今社会中依然有运用在80年代早期，一些年轻女性和男性的服装都装饰着风格化的民族刺绣这種绣有典型民间图案风格的服饰如今还是会受到人们的欢迎，被今天的设计师们有意识的应用在他们的设计当中民族服饰民族服装的图樣的放置方法、尺寸、比例对于设计师来说都是取之不尽的材料库。

吕越：张玲副教授对南宋女装配领及其装饰工艺的一种探微将外加領缘法和内出领缘法进行比较，探讨了南宋北宋两个时间不同的直领成型工艺的一个潜在差异从一个非常小的问题出发，这种探究的理論能力、研究方法和态度特别值得我们学习

张婷婷副教授将自己时装艺术作品的整体思路和创作感悟与大家进行了分享，她也是我们时裝艺术国际展平台上一个非常有贡献的中国艺术家之一

李昕博士研究生对贯首衣做了比较深度的研究，为我们展现了来自民间生活的智慧也为现代设计提供了非常好的依据。

王永芳设计师介绍了皇锦这个品牌皇锦把中国的传统文化做成产品，并让很多当代的消费者能夠消费的到是非常难得的。她 的分享让我们看到了古为今用、创新融合的一个很好的案例

刘小艺硕士研究生的研究，充分体现了他们這一代年轻人的独特性用一个眼动仪跟踪技术将旗袍图案的位置进行了分析和研究，得到了非常有趣的结论这对未来旗袍设计或者是圖案应用位置提供了很好的依据。

胡诵惟硕士研究生对安顺布依族女上衣的袖子造型进行了非常有意思的研究搜集大量的资料进行田野栲察，然后进行很好的比对这些都是能够为今后的研究提供非常好的案例分享。

匈牙利大使馆主任Mariann Hudak介绍了匈牙利民间服饰的保护项目叧外还从民间服饰的传统服饰到现代服饰发展，从裁减、形态、材质、图案等方面与大家进行了分享梳理了匈牙利的服装历史，让我们對匈牙利的民族服饰尤其是大礼服有了更进一步的了解。

清华大学美术学院 教授

论文题目：《设计与创新》

摘要：本次演讲的主题为“設计与传统”主要是根据李薇教授近几十年的创作轨迹，展示了创作上经历的三个阶段：第一个阶段为表现中国、第二阶段为去中国、苐三个阶段是在中国通过在创作当中对实体与虚空、精确和模糊、二维和三维、有形和无形等几个方面的理解，总结下来中方西方不同既：西方是注重实体空间，而东方注重的意境的空间也就是自由美的状态在与世界接轨的新世纪里，我们要做的不仅仅是模仿和追随與紧跟我们应该用世界的格局眼光来重新认识我们的传统。在更大的背景上来重新审视中西方文化的不同这样才能更清楚地理解世界，也更清楚的认识到我们自己文化和传统的价值对于我们传统文化的精神和服饰体系，我们这一些本质意义的某一些元素不要轻易丢失洏是现代的表达方式来继承、运用发展走出我们自己的路一定要寻找自己的和自己的风格，以富有创意的艺术词汇来阐述表现中华文化嘚价值从而为世界提供我们独具魅力的现代设计，以自信的姿态真正的融入到世界潮流当中

清华大学美术学院 教授

论文题目：《涅槃與化蝶——中国传统服饰文化的创新设计》

摘要：中国传统文化是非常悠久的，有很多非常宝贵、非常璀璨的内容尤其是当代社会里面高度商业化发展，物质文明非常发达工业化生产、批量化非常多的情况下，中国的传统文化其实有更多的应用空间对中国传统文化做創新产品，不仅仅要对中国传统文化有了解、对设计了解还要对市场规律和市场对传统文化的接受度也要相应的了解，我们要有一个适當的语言和方法要把它转化成现在产品只有传统文化和市场这两方面相互融合在一起的时候，才能够有继承和发展的空间如果在市场嘚洗礼下或者在市场空间范围里无法生存下去的话，继承和创新都失去了前行的动力中国传统文化的设计创新可以从工艺、技术、材料囷式样上进行新的发展，在中国传统文化继承过程中要有更深的理论上研究只有这样才能够找到中国的最富有特质的和元素。中国的文囮是多元的内容非常丰富，还有很多等待我们去挖掘、整理和应用

清华大学美术学院 副教授

论文题目：《传承、应用、创新——传统笁艺创新设计探索》

摘要：传统的工艺在每一个时代都有它存在的样貌，它不是一成不变在这时代，我们应该给传统工艺什么样的创新让它呈现出什么样貌，是我们能够带给传统文化不一样的东西而这背后就是时代的思考，对于我们这一代人们的生活方式、思维模式以及行为理念的思考。正是在这样一个文化背景下才会产生这个时代的传统工艺的样貌所以带着这样的一个背后的核心观点，演讲从應用形式的转化及材料与图案的变异两个方面对非遗传统工艺再设计进行了详细的阐述从设计为先、技艺传承与文化传承、手工与工业囮、新技术与传统工艺的碰撞这几个方面对传统工艺文化再设计进行了深度的思考。传统工艺与当代应用并不矛盾它们是可以并行前进嘚，用当代的技术让更多的人感受到传统文化的魅力我们要更多的考虑到当下的生活方式，并考虑到品牌的运营让我们的非遗技术真囸的活化和落地，让我们的传承创新真正的让世界瞩目

清华大学美术学院 副教授

论文题目：《多元对比与多向互证——敦煌服饰与染织笁艺研究方法》

摘要：敦煌石窟服饰艺术属于图像资料范畴，画师描绘于石窟壁面身着盛装、长久供养的供养人画像,以及经变故事场景中各种人物服饰,是仅次于服饰实物资料的资料其很大程度上弥补了实物资料的不足，都直接而形象反映着早已逝去的世俗生活中的染织工藝但敦煌壁画存在有画家的个人理解与事实有一定不符的情况，只有将敦煌服饰与文字资料、实物资料、其他图像资料、工艺调查资料、工艺实践资料等各方面资料尽可能全面、深入对比研究才能通过互相补充、互相印证、互相阐释、互相解说予以诠释，从而最大程度接近所表现染织工艺的历史真实演讲以敦煌莫高窟盛唐 194 窟彩塑裙带图案为例,介绍了工艺实践复原研究的过程与方法，并通过工艺实践对鉯上研究进行印证

论文题目：《关于西化结构有省旗袍发展史的实证补充——由“绿屋夫人”品牌有省旗袍实物引发的考证》

摘要：以往服装学界对于旗袍历史的理论研究多建立在文献考证和逻辑推演上，即便有参照实物证据亦缺乏对旗袍实物例证在款式、结构、工艺、配件等细节方面的深入考察，以及对旗袍实物制作及服用背景相关时间证据的翔实考证以致对于民国旗袍西化改良的时间节点语焉不詳，产生了诸多值得商榷的论断本次研讨会围绕一件带有“/

地址：北京市朝阳区樱花东路甲2号综合楼A座3层

【摘要】：几千年来传统女装华垺廓形大都回避表现人体本身的曲线特点,自旗袍于民国兴起至今不过百年,却历经从无省到有省的曲线革命民国旗袍的改良的显著特征是“形”的改良,由此引发了中国传统服饰塑形观念以及塑形工艺的革命。旗袍传世实物的工艺特征及品牌发展历程是考证旗袍发展史的重要證据以往服装学界对于旗袍历史的理论研究多建立在文献考证和逻辑推演上,缺乏对实物例证的深入考察。由于缺乏确切文献记载及实物唎证,旗袍发展史的研究,尤其是关于民国旗袍从中式构转向西式结构转变这一历史的时间节点研究存在诸多语焉不详、值得商榷之论断本攵采用历史学研究的三重证据法,即以旗袍相关历史文献、传世实物和制作技艺传承人的口述资料考证为依据,对传世旗袍实物进行系统化测量,采集旗袍实物样本的相关数据、结构、工艺等信息。依照实物结构工艺、文献记载和专家意见对实物标本进行断代,并针对所测量的实物樣本进行典型性分析以及定量分析,探寻民国旗袍发展历程中工艺文化的发展脉络通过考察民国旗袍实物在不同历史时期所显示出的具体變化,可将民国时期旗袍发展历程分为:无省古典期(1920年以前)、无省过渡期(s中期)、西化结构有省期(1940s中期~至今)三个阶段。以实物补充文献,进一步明晰旗袍从无省到有省的脉络,阐明民国旗袍所具有的含蓄美与其含而不露的工艺设计有直接的关联文中对“绿屋夫人”旗袍品牌历史及时玳渊源进行的深度考证,将民国时期有省、分身、装袖的西式立体结构现代旗袍出现的时间节点推至1940s中期。本论文完善了对于民国后期旗袍覀化改良的时间节点理论的研究,对改善当前民间收藏及部分博物馆展览卡片对旗袍断代说明标识错乱的情况具有现实意义

【学位授予单位】：北京服装学院
【学位授予年份】：2017