【图文】纺织面料_百度文库
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你可能喜欢怎么样看纺织布面料的经线和纬线！急求中··_百度知道
怎么样看纺织布面料的经线和纬线！急求中··
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织物 针织物 机织物 非织造布针织物由纱线通针织规律运形线圈线圈线圈间互相串套起形织物机织物----两系统（或向）纱线互相垂直并按定规律交织形织物机织物非织造布---种需要纺纱织布形织物纺织短纤维或者丝进行定向或随机撑列形纤网结构采用机械、热粘或化等加固所机织物经纬线针织物说经编或者纬编非织造布更没经纬（像纺布手提袋）给句简单记1.精细纬粗精密纬疏2.般经线比纬线结实3.牛仔布颜色线经线白色线纬线解释 由于要提高纺织速度（提高效率）所纬线要比经线粗经线纺织程受摩擦比纬线要所要比纬线结实比较实用奥 总结精华啊 呵呵 给加点吧
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针织经编纬编经编用根纱线同沿布面纵向（经向）顺序圈纬编用根或根纱线沿部门横向（纬线）顺序圈 纬编针织品少用根纱线形提高产效率般采用根纱线进行编织；经编织物用根纱线形织物根纱线能形根线圈构琏状物所纬编织物都逆编织向脱散线经编织物经编织物能用手工编织经编织物两类：Raschel织物主要特征花形较布面粗疏孔眼主要做装饰织物；二tricol织物布面细密花色少产量高主要做包覆织物印花布类织物用于化纤丝否则产效率极低
平拿时垂下的很顺的感觉是经线， 感觉拿起来，布有点弯，纬线。
纬线的相关知识
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出门在外也不愁给你一根纱线怎么凭经验判断能做经线还是纬线?
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一般来说，经密比纬密高，所以经线一般比纬线细。
给你一块布~
你怎么判断 他是做裤子
还是做衣服的！！！！
扫描下载二维码面料的知识----- - 面料 - 纺织服装 -
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& 面料的知识-----
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面料的知识-----
面料的知识-----
一、& & & & 面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）&&1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。&&2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。&&3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。&&4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。&&5、外幅：面料的最外边的宽度。&&6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。&&7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。&&8、匹长：布匹的长度。&&9、匹重：布匹的重量。&&布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。&&10、平方米克重：面料的每平方米的重量。&&11、真丝产品的两个参数：&&A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。&&B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。&&常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。&&20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。&&12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹&&13、原料含量：面料中的原料成份。&&14、织造规格：A踏盘开口——平纹&&B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹&&C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹&&15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数&&16、内筘齿数：穿入的根数。
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二、色织物的概念
1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
&&2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
&&二、织物采取全色织、半色织的原因&&
1、全色织：&&A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色&&织可以做到。&&B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。&&C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：&&经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色&&织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）&&熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。&&四、色织布的产品分类&&1、全棉色织布：
经线、纬线都是以棉为原料的色织布。&&产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
&&2、涤棉色织布：&&A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35；&&T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35&&织锦缎（satin brocade）& &一、织锦缎的特点：&&1、织锦缎的基本组织为缎纹。&&2、地组织一般为经面缎纹。&&3、纬线为纬面缎纹（起花）。&&4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。&&5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色。&&6、理论上应为全色织布。（理论上）&&二、织锦缎的种类&&1、真丝织锦缎：通常为真丝、人造丝交织的大提花织物&&经线为真丝，纬线为人造丝（一般为大有光人造丝rayon），体现光泽对比度，纬线&&上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。&&双层织物即是纬两重和经两重的织物。
&&2、人造丝织锦缎：经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬线）细（经线）不同染色来仿真丝织锦缎。&&与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。&&3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。&&锦纶与尼龙的区别：锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样，但其中有细小的&&区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹力的叫尼龙；锦纶&&为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。
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真丝（十四大类）
1、绡类（Chiffon）：组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较大，但经纬密度小，整体质地，轻、薄、透孔。&&雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。&&假纱组织：表面看起来经线弯曲，其实是直，它是利用组织点的张力不同——纱线的弯曲、组织点交织的密度不同，形成张力的差异，引起局部地区的空隙。&&罗组织：两要纱线交织如辫子般缠绕，而形成的一种组织。&&2、纺类（Habotai）：平纹组织，经纬纱线无捻或弱捻，采用白织或半色织的工艺，外观平整，慎密。&&最常见的就是电力纺，现在发展为砂洗电力纺，有绒毛感。&&3、绉类（Crepe）：组织点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都加强捻，外观呈现明显的绉效应，有弹性，爽滑。双绉（crepe de chine）。&&4、缎类（Satin）；采用缎纹组织，外观平滑、光亮。&&5、锦类（Brocade）：采用斜纹、缎纹组织，经纬是无捻或弱捻，绸面呈多彩绚丽的提花织物。&&织锦缎=缎类 锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，又有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎 brocade satin）&&6、 绫类（Ghatpot）：具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。&&7、绢类（Yarn-dye silk fabric）：真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真丝短纤）。&&8、纱类（Gauze）：全部或部分采用纱组织，绸面呈现清晰纱孔的组织。很细密。&&9、罗类（Leno）：全部或部分采用罗组织，绸面呈现横条或条状。&&10、绨类（Bengaline）：平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉或蜡线、人造棉等，体现的质地为粗、厚。&&11、葛类（Poplin）：平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。 棉纺类的poplin 为府绸。&&12、绒类（Velvet）：全部或部分采用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织物。&&13、呢类（Suiting silk）：质地厚，仿呢。&&14、绸类（Silk and filament）：平纹或平纹变化组织，织得较密，但与前面十三类都不同的一类。是真丝的长丝织物。
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鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。
做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。& &　　一、棉纤维与麻纤维 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。& &　　二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。& &　　三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。& &　　四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。& &　　五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。& &　　六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。& &　　七、粘胶纤维与铜铵纤维 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。
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牛仔裤的发明者—李维•施特劳斯：
牛仔裤的发明者—李维•施特劳斯：
　　２００２年１０月１日，上海万人体育馆熙熙攘攘，但所有人的眼光都被一个东西吸引住了，一条长２８．９米，腰围１９米，重２４７公斤，挂起来有８层楼高的牛仔裤，人们都在议论纷纷，这是我们日常生活所穿的牛仔裤吗？竟然可以如此巨大，但它的确是一条裤子，虽然如此巨大，但它跟普通的牛仔裤没什么两样，只不过是放大了１０倍……这就是世界著名的牛仔裤制造商李维（Ｌｅｖｉ’ｓ?牴?司的作品，这条牛仔裤已经被英国吉尼斯总部确定为“世界第一”。当然，还有一个第一是李维•施特劳斯创造的，因为他是世界上第一个发明牛仔裤的人。
　　不安分的淘金者
　　１８２９年，李维•施特劳斯出生于一个德国的小职员的家庭，作为德籍犹太人，李维从小就很聪明，顺顺利利地上完中学、大学，就如他的父辈一样，他当上了一个文员。
　　１８５０年，一则令人惊喜的消息为人们带来了无穷的希望和幻想：美国西部发现了大片金矿，淘金的美梦每个人都在做。于是，无数个想一夜致富的人们如潮水一般涌向那曾经是人迹罕至、荒凉萧条的西部不毛之地。
　　李维•施特劳斯当时２０多岁，他心中的冒险因子在蠢蠢欲动，犹太人天生的不安分让他不安于做一个安稳的小职员，李维渴望冒险，想通过自己的劳动、运气赌一把，于是他放弃了这个过于无味的工作，加入到浩浩荡荡的淘金人流之中。
　　经过漫长的路程，李维来到美国旧金山，他才发现自己的莽撞，自己并不是第一个去淘金的人，曾经荒凉的西部现在到处都是淘金的人群，到处都是帐篷，这么多的人蜗居在一个个帐篷里，能实现发财梦吗？能满意而归吗？难道自己抛弃工作来到这里，就这样无望地等待？他陷入深深的思考之中。
　　这么多的淘金者都呆在一个地方，生活在帐篷里，再加上离市中心很远，买东西十分不方便，一次偶然的机会，李维看到那些淘金者为了买一点日用品不得不跑很远的路，自己也深有体会，于是，他决定了，不再做那个遥不可及的金子梦，还是踏踏实实地定下心来，开一家日用品小店，不再从土里淘金，而是从淘金人身上开始自己新的梦想。
　　不出李维所料，这家小店的生意很不错，来光顾的人络绎不绝，很快，李维的成本就赚回来了，还有了不少的利润。
　　有一天，他又乘船外出采购了许多日用百货和一大批搭帐篷、马车篷用的帆布。由于船上旅客很多，那些日用百货没等下船就被人们抢购一空，但帆布却没人理会。到码头卸货后，他就开始高声叫喊推销帆布，由于淘金者们都已搭好了帐篷，谁也不会费钱费力再去搭第二个，眼看帆布要赔本了。
　　李维本来以为帐篷是人们的必需品，却没想到竟然无人问津，非常沮丧，忽然他见一位淘金工人迎面走来，并注视着帆布。连忙高兴地迎上前去，热情地问道：“您是不是想买些帆布搭帐篷？”那工人摇摇头：“我不需要再搭一个帐篷，我需要的是像帐篷一样坚硬耐磨的裤子，你有吗？”“裤子？为什么？”李维•施特劳斯惊奇地问道。那工人告诉他，淘金的工作很艰苦，衣裤经常要与石头、砂土磨擦，棉布做的裤子不耐穿，几天就磨破了。“如果用这些厚厚的帆布做成裤子，肯定又结实又耐磨，说不定会大受欢迎呢！”淘金工人的这番话提醒了李维•施特劳斯。他想，反正这些帆布也卖不出去，何不试一试做裤子呢？于是，他灵机一动，用带来的厚帆布效仿美国西部的一位牧工杰恩所特制的一条式样新奇而又特别结实耐用的棕色工作裤，向矿工们出售。
　　１８５３年，第一条日后被称为“牛仔裤”的帆布工装裤在李维•施特劳斯手中诞生了，当时它被工人们叫作“李维氏工装裤”。
　　改革后的成熟
　　牛仔裤以其坚固、耐久、穿着合适获得了当时西部牛仔和淘金者的喜爱。大量的订货纷至沓来。李维•施特劳斯不再开自己的那家日用品店。１８５３年李维正式成立了自己的牛仔裤公司，开始了这个著名品牌的漫漫长路。
　　公司开张后，产品十分畅销，但李维•施特劳斯却对帆布做的裤子很不满意。因为帆布虽然结实耐磨，却又厚又硬，不但穿在身上不舒服，而且也无法像柔软的布料那样，设计出各种美观合身的款式，只能做成又肥又大、式样单调的裤子。
　　他开始寻找新的面料，注意搜罗市场上的信息。终于有一天，他发现欧洲市场上畅销着一种布料，它是法国人涅曼发明的，是一种蓝白相间的斜纹粗棉布，兼有结实和柔软的优点。
　　李维•施特劳斯看了样布，他当机立断决定从法国进口这种名为“尼姆靛蓝斜纹棉哔叽”的面料，专门用于制作工装裤。结果，用这种新式面料制作出来的裤子，既结实又柔软，样式美观，穿着舒适，再次受到淘金工人欢迎。
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牛仔裤用量计算方法
牛仔裤用量的计算方法
{[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]} *1.05/可用布封+0.05+0.03
　　弹力牛仔布:
　　弹力牛仔布一般最大横缩:15%.(若买横缩大过15%的话,就是二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.)
　　但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了)。
　　弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品.
　　全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.
　　脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份).
　　腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层.
　　后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量.
　　注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.
　　注意:此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行.
　　注意:此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的!
　　注意:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价!
　　牛仔裤用量计算方法(简化版):
　　(脾围+膝围+脚口)*裤长/横缩/直缩/布封*1.1弹力
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服装色差的识别成因与预防
服装色差的识别成因与预防
　　1．疵病特征：染色制品所得色泽深浅不一，色光有差别。
　　 (1)同批色差：同批产品中．一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包与包之间、匹与匹之间有色差。
　　 (2)同匹色差：同匹产品中的左中有有色差或前后有色差或正反面有色差。色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一，严重影响染色成品的质量。
　　 2．产生原因 各类织物的纤维组成不同，染色时采用的染料种类及工艺设备不同、加上染色加工中有不同的要求和特点，产生疵病的原因及表现就不一样。色差在外观表现上多种多样，但究其原因，主要有以下几种。
　　 (1)染料在织物上先期分布不均匀：染料在固着之前，如果在织物各部位上分布不匀，固色后必然形成色差。造成这种现象的主要原因为：
　　 ①织物因素：由于纤维性能不同或前处理退、煮、漂、丝不够匀透，使染前半制品渗透性不匀而引起对染料吸收程度的差异。
　　 ②吸液因素；由于机械结构上的原因或操作不当，使织物各部位的带液率不一致，因而造成色差。轧辊压力不匀、加入染化料不匀等都会使织物吸收染料不匀。
　　 ②预烘因素：在浸轧染液后预烘时，由于烘燥的速率和程度不一致，引起染料发生不同程度的泳移，使染料在织物上分布不匀。
　　 (2)染料在织物上固着程度不同：尽管染料在织物上先期分布是均匀的，但在固着过程中．如条件控制不当(如温度、时间、染化料浓度等)，使织物上某些部位的染料没有得到充分固色，在后处理皂洗时即被去除．从而产生色差。例如，分散染料热溶温度两边或前后不一致、还原染料部分还原或氧化不充分、活性染料汽蒸条件不良等都会造成织物的前后或左右有色差。
　　 (3)染料色光发生变异：这种差异不是由于织物上染料分布不均匀造成的．而是由于某些原因引起织物上的部分染料的色光发生变化，一般有以下几种原因：
　　 ①染前因素：半制品的白度不匀或pH值有较大差异，在染色后往往造成色光差异。
　　 ②染色因素：例如分散染料热溶温度过高，使某些染料的色光变得萎暗；还原染料的过度还原，也会使色光有差异。
　　 ②染后因素：在后整理过程中．如树脂整理、高温拉幅以及织物上PH值的不同等，都会引起染料色光有不同程度的变化。
　　 ④皂洗：如皂洗不充分，会使发色不充足,色光不准。
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服装”的英语名词解释
服装”的英语名词解释
有关服装通称的英语称谓很多，但它们的用法不尽相同。在服装贸易或生产中，garment和clothing用得比较多。
是可数名次，是一种比较正式的对成品服装的称呼，如garment factory等。
是不可数名词，是各种衣服的总称，它还常用来作定语表示“（有关）服装（生产或研究）的”，如clothing factory，clothing industry等。
作为“衣服”的总称，总是采用复数形式，它常在日常英语中用来表示比较具体条件下的一件件衣服。
表示“服装、衣着、服饰”时是不可数名词，常在文学作品中用来描述服装。
作为不可数名词时，可以表示服装的总称，尤指外衣，与clothes同义；和其它词连用时，指考究的正式场合穿的衣服，如dress shirt（正式场合穿着的衬衫）、evening dress（晚礼服）等。dress作为可数名词时，则指连衣裙。
作为服装的统称是不可数名词，商业上常用它来构成复合词，表示特定场合或某类人穿的服装，如children\'s wear（童装），underwear（内衣），casual wear（或leisure wear，休闲装），sport wear（运动服）。
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西装简介与应用常识
西装简介与应用常识
　　西装是从国外传入的一种服装品种，在国外是男子的正统服装。
　　它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。西装还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求系领带。单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。
　　西服，起源于17世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。
　　西服的始祖：1690年，究斯特科尔
　　十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
　　领带的始祖：1705年，克拉巴特
　　年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。长裤是
　　诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基•茄克
　　维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基•茄克”，约产生于1848年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。
　　中国第一套国产西装
　　中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。
　　英国田园式的流行：1982年，田园式
　　八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。
　　一、 西装的选购
　　西装适合的体型
　　西装从版形上来说，主要分日版和欧版，两者最大的区别就在于，日版西服一般是不收腰，而欧版西服一般都收腰，日版西服的后衣身长度要比欧版西服短一公分左右。
　　体形矮胖的男人．这类男人在选上衣时不宜过长，最好不要盖住臀部，会显得人往地下堆，不提气，不精神．如果穿套装，最好色彩不要太鲜艳。会在视觉上夸大身材的宽度。
　　身材稍矮又偏瘦的男人．这类男人适合穿收腰的上衣，但是在穿着的时候应该注意，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，这样的话会使他们的身材显得更矮。矮瘦形的男筒子在西装的颜色选择方面以浅灰色等亮色为主，黑色、藏青、深灰色等深色调的衣服为副。
　　瘦高型和高胖型的男人，先说瘦高型的，这类男人主要是身材给人感觉特别单薄．西装嘛，得撑起来才会显得男人更气派．所以在选择方面，建议尽量买对排扣的西服，因为这类衣服纽扣的位置较低，穿上后可以显得他们的身体不那么单薄。而且最好选大宽格的西服，颜色也不宜过深，要以浅色系为主。而要是高胖了一点的人，最好的颜色以黑色、藏青色为主，单排扣，宽松式，如果选择带花纹，条纹，格子等西服，最好别太醒目．
　　如何选择西装
　　买西服时候，一定要注意两看：一看做工，做工主要检查线迹、手工和夹面，一定要注意查看西服口袋两条开线条是否一致，上袖处有无褶皱，如果要是条纹或格子西服，则要看这两处的条格有没有对上。二看质感与颜色，通常耐穿的西服都有一个重要的因素，那就是天然的素材，比如纯半毛，最稳重的颜色多为藏青或是灰黑色，其他如咖啡色，深棕色都不太适合正式场合穿着。
　　我们在选购西装时，需注意以下事项：
　　1、领子是否合适。男士西服领子很讲究抱脖，冬季用厚面料做的西服，如果缝制得粗糙，领子往往会不伏贴，离开脖子。
　　2、扣上扣子，看扣子周围是否出褶，如果不合体，就可能以扣子为中心出现横向或斜向的褶。
　　3、前衣摆角是否外翘着。裁剪、缝制粗糙时往往出现此类问题。
　　4、里子是否滑爽。西服的里子一定要光滑，且不能太软。
　　5、用一只手托着一侧的肩，看看袖子的造型。袖子应呈平缓的向前弯曲的曲线造型，不可太直或太弯；袖山上下不能有纵向的坑、凹。
　　6、前胸是否平整。这里如果出现“鼓包”或不平顺就会很难看。
　　7、重量感如何。高质量的面料、里料和衬做得较讲究时，衣服会有一定的重量感，否则会显得轻飘。但这并不等于越沉越好，轻而软的西服是现代工艺技术的体现
　　8、兜盖和驳头做得如何。缝制粗糙时，兜盖和驳头经常向外反翘着。
　　9、明线缉得如何。如果有明线的话，明线的宽窄和针码应匀称。
　　10、翻过来看看里面，拽拽两袖笼，看里子是否揪着。因为里子应有一定的放松量，过紧或揪着都会影响衣服的外观效果。
　　11、如果是条纹、格子纹或有花纹的面料，在各衣片的缝合处应对好格子，特别是在袖笼线处，前胸和袖山应对好格子。
　　12、摸摸面料的起毛程度，一般易起毛的毛料较容易起球，应注意。
　　二、三粒扣西装
　　许多人喜欢驳领不是开得很低的单排三粒纽或四粒纽的改良西装。这种改良西装既有我们自己的民族特色，又富有时代气息，可以不系领带，只要衣料选得恰当，既可在正式场合使用，又可出现在休闲场合，是一种实用性很强的服装。
　　高品质的西装应该与身材贴合良好，质料柔软，穿着舒适。西装上不应有任何褶痕。侧开衩是经典的剪裁方式。如果想更时髦一些，可以选择没有开衩的款式。任何人都可以穿三粒纽西装，无论身材、年龄和职业。不同的穿着方法可以使三粒纽西装的感觉或时髦或传统而雅致。
　　时髦穿法：扣最上面的一个或两个纽扣。
　　传统穿法：扣中间的那个纽扣。
　　如果西装领子的边缘盖住了最上面的纽扣，扣最上面的一个或两个纽扣。
　　三、西装饰物
　　西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。目前随着西装热的兴起，穿西装的人越来起多，西装的饰物越来越受到人们的重视。
　　1、花眼
　　西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。它的原型是&俏皮眼&。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至今日，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起装饰作用的。
　　2、袖口钉三枚纽扣
　　各款西装上衣袖口处均钉2~3枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。
　　3、垫肩
　　垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为美谈。
　　4、领带
　　古代西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们*狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这便是领带的身世。
　　5、领结
　　1650年的一天，法国的一位大臣上朝言事，脖子上系了一条白绸巾，并打了一个漂亮的三角结。法国路易十四见后大加赞赏，并钦定衣领结为高贵，下令凡尔赛的上流人物都得效仿。爱风流的路易十四演习了打结法，一时系领带（巾）打结附庸风雅的人骤增，并延续下来。目前领带的系法很多，式样也越来越丰富。
　　6、上衣袋装手帕
　　上衣代装手帕作美化物已风靡全球，各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉，有画龙点睛之妙。这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。他（她）们着西装时爱把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一部分，称作“爱彼褶型”。这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所接受，手帕也越来越五彩缤纷，成为博雅的一种标志。
　　懂得了西装饰物的来历和作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。
　　小资料
　　一、关于西装
　　1、后面有开尾：欧美式西装。后面无开尾：中式场合所穿的西装。
　　2、领口处有开线：法国原制，品质较好，用来别花、别徽章的。领口处无开线：其它国制。
　　3、领带要戴在皮带环之上，不要太长。
　　4、领带夹应夹在3－4扣间。
　　5、搭配之鞋、公文包的颜色：黑、咖啡。搭配袜子的颜色：黑色。
　　二、关于领带
　　1、线型模式：斜条纹、直条纹、横条纹。
　　2、花式款式：适用女性较多的场合，具柔感。
　　3、点状式款式：具延伸性的概念。该款式适用于学术性场合和文艺性场合。
　　4、变形虫款式：具跳跃、活泼、激励效果。
　　其它：
　　1. 有一类领带属于其它类，艺人所戴之领带较亮、色泽较高。
　　2. 买领带切忌不要有所谓的「时尚风」。如上面打满2000和英文的字样，超俗。
　　3. 男人喜欢戴卡通型领带的话，代表他很花心。
　　选购领带的技巧
　　1 、手感柔软；2、表面光洁；3、花形清晰；4、两边顺直；5、平服；6、无链形；
　　熨烫平挺拔无极光；无死裥；无水花；整洁无油污渍；无线头、拼接处分缝平服；无松紧、无跳针、无漏针；左右居中；不歪斜
　　三、其它注意事项
　　1、绝对不要在裤袋挂大哥大、钥匙。
　　2、衬衫口袋的笔，插一枝就好，而且颜色非金即银。不要在里头放烟之类的东西。
　　3、有些衬衫领口会做扣子，属于比较不正式的衬衫，不要穿！显得轻浮。
　　4、皮带的扣环。方型，圆的是大忌，冷色系或金色较为适宜。
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多掌握些知识没有什么不好,大家都来UP一下啊!!
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顶 多谢楼主了！！！！！！！！！！！！！！！！
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是啊，怎么顶的人这么少
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来自 shenzhen
great!thanks for your kindly share!
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:) :) :) :) :) :)
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