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“奢侈品LV”二线城市有2家店或关闭其中1家
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中国经营报
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　　日前，法国奢侈品牌路易威登(LV)关闭了其位于广州市丽柏广场的专卖店。2015年，不少奢侈品品牌都调整了在华门店数量，或关店或减租，奢侈品的冬天真的来了吗？
　　奢侈品掀起关店潮
　　LV广州丽柏广场店开业于2003年，是LV在广州开出的第一家门店。目前该公司官网上已经找不到关于这家店的任何信息。
　　LV相关人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，LV广州丽柏店的关闭并不是因为业绩，开业12年来，该店一直都有盈利。“接下来会以天河店为广州消费者提供服务。”
　　但是，该店的关闭，还是引发了热议。有消息称，LV未来还将在国内关闭五至六家门店。消息人士援引了LV所属LVMH集团首席财务官曾在集团电话会议上的发言：“如果中国个别二线城市有两家店铺以上，我们或许会关闭其中一间。”
　　从2014年至今，LV已经关闭了其位于乌鲁木齐的唯一门店，并在沈阳和哈尔滨各关闭了一家门店。而来自LV官方的消息，目前LV在中国内地30个城市共开设了45家门店。
　　记者查询资料发现，目前LV在同一个城市有2家以上门店的，除了北京和上海，还有杭州、武汉、成都和昆明。
　　对于关店计划，LV内部人士并不愿意多谈，只是强调，该公司在2015年还完成多个新开项目，如2015年3月，在北京开出国内第二个包含所有商品品类的最高规格店铺“路易威登之家”；2015年8月，杭州湖滨店开业。
　　根据LVMH集团的本年度第三季度财报，该集团第三季度收入增长7%，主要源于欧洲和美国市场的持续强力推动。此外，日本市场增速加快，而来自中国消费者的业绩增长基本持平。在上半财年中，LVMH集团在亚太市场(除日本)同样呈现疲软状态。其中一季度和二季度跌幅分别为6%和5%。
　　有传闻称，LV会将业务重心从中国内地转移到其他地区，如日本和欧洲。对此，LV官方表示：“中国依旧是路易威登非常重要的市场之一，与日本市场及欧洲市场同样重要。”
　　事实上，祭出关店招数的并非LV一家。2014年以来，HugoBoss关闭了7家门店，Ferragao和Zegna分别关闭了6家，Burberry关闭4家。2015年下半年，瑞士手表品牌泰格豪雅、轻奢品牌Coach相继在香港关店，周大福也拟在2015年关闭4家门店，英皇钟表珠宝签订退租、减租协定，已然开启新一轮奢侈品牌零售的关店潮。
　　在华自救
　　贝恩公司在2015年年初发布的《2014年中国奢侈品市场研究》显示，2014年中国大陆奢侈品市场首次出现负增长，规模降至约1150亿元，较2013年下滑1%。贝恩公司全球合伙人布鲁诺?兰纳曾预计，2015年各奢侈品牌将继续调整门店分布，包括关闭折扣店、授权经营的门店等。
　　最新的FT中文网《2015年奢侈品行业发展报告》相关数据则显示，2015年整体市场的奢侈品渗透率相对2014年仅有2%的增长，2015年的奢侈品消费预算相比其2014年的实际支出，仅有1%的增长。其中，2014年的现有奢侈品消费者在2015年将有10%的流失，而现有消费者的2015年消费预算总额与2014年实际支出相比下降了11%。
　　财富品质研究院院长周婷认为，品牌根据市场变化做出一些策略调整是正常的，包括开店关店，尤其是近年来奢侈品牌在中国内地的业绩压力都在增大。“部分门店业绩不好，门店数量过多对业绩改善效果不大反而承担更多成本，存在改造传统门店销售渠道的需求等，这些都是奢侈品牌关店的原因。”
　　在周婷看来，奢侈品在华“躺着挣钱的舒服期”已过，原因是多方面的。
　　首先是消费者心态的变化。偏爱醒目大logo的消费时代已经一去不返，越来越多的消费者追求低调和个性，奢侈品消费出现“去logo化”现象。周婷认为，现在的消费者更重视以产品为核心展开的一系列要素，如设计和质量等。“去Logo化是去品牌化的前奏，直接推动了个性化定制产业的发展”。
　　周婷介绍说，LV、GUCCI等品牌两年前就已经开始实践去Logo理念，这两年推出的新品已经很少能看到巨大的品牌Logo。
　　其次是消费外流现象突出。由于国内奢侈品定价往往比国外高出一大截，甚至翻番，更多的消费者会选择境外购买或者海淘。众多跨境电商和奢侈品代购的蓬勃发展证明中国人对于奢侈品的消费热情并未消失。
　　FT中文网《2015年奢侈品行业发展报告》相关数据显示，在2014年，机场免税店、海外专卖店和国内专卖店成为被访者购买奢侈品的三大最主要渠道。同时，海外购买方式以合计56%的绝对优势成为消费者购买奢侈品首选渠道。
　　第三就是电商对实体店的影响。一向高高在上的奢侈品品牌对于电商这个渠道非常谨慎。但近年来，已经有越来越多的品牌“触网”。周婷认为：“整个奢侈品品牌的商业模式在转变，渐渐从单一的开线下门店，转为O2O，把电商和实体店结合起来。”
　　在2015年8月份关闭位于香港铜锣湾罗素街的店铺后，泰格豪雅于9月份首开TAG Heuer泰格豪雅京东旗舰店。Burberry、Chanel、Coach、卡地亚等奢侈品牌近年纷纷在全球范围内通过自建电商网站或第三方电商平台开拓新的渠道。
　　此外，为扭转在华经营困境，包括GUCCI在内的诸多知名奢侈品品牌2015年纷纷调整在华定价，一度出现“降价潮”。2015年上半年，香奈儿(Chanel)宣布将其产品在中国的售价下调20%，Prada集团在日本以外的亚洲地区降价，Dior的两款手袋减价10%，还有数个腕表品牌降价，降幅最高达35%。
　　2015年5月，意大利奢侈品牌GUCCI宣布启动“常规的季节性清理库存活动”后，迎来大量消费者抢购，部分门店甚至曾出现排队4小时的场面，门口热闹如集市。当时几乎全线商品都参与折扣，甚至包括了一些春夏新款和限量版。
　　11月18日，记者走访了位于上海国际金融中心购物广场的GUCCI古驰专卖店，意外发现GUCCI已悄悄开始了本年度的第二次打折甩卖，包类6折、鞋子5折。店员告诉记者，目前的折扣针对VIP开放，可当场提货；非VIP客户也可通过工作人员预订。虽然店铺并未张贴任何“折扣”或“优惠”字样，但店内消费者明显较平日增多。记者仔细观察发现，除了一些非热门款式，一些GUCCI较为经典的包袋款式也享有折扣，如一款2015年新上市的波士顿包，大号6折后价格在8000元左右。记者对比GUCCI英文官网发现，国内此次折后价格基本与国外原价相当。
近来一份名为《人社部渐进式延迟退休年龄时间表》在微...
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这个POS机的尺度有点大,不仅会支付,还会……
关键字：移动互联
　　支付，是O2O的最后一环，而随着O2O的发展，支付已经超越了其本身的，的迸发使单点清算(银联)变为多点清算(银联之外还有、微信、等等越来越多的支付清算中心)，加上线下实体门店正处在“不转型就是等死，乱转型就是找死”的时期。掌贝创始人宿凯从O2O和移动支付的发展趋势中看到了机会，于2012年9月成立广州云移信息科技有限公司，经过一年多的探索，直至2014年终于摸索出比较完善的产品。
　　而在三年多的时间里，除了不断(2014年7月，获得金沙江创投100万美元Pre-A轮融资，2015年11月获得丰厚资本、金沙江创投1亿人民币A+轮融资)，掌贝跟随O2O和移动支付发展趋势共经历了三个阶段。
　　1、移动支付出现，支付形式升级
　　随着和网络的发展，以支付宝、微信为代表的移动支付开始兴起，并且在短时间内迅速在线下铺开，大到传统零售百货，小到街边零档小铺，仿佛一夜之间，二维码支付成为年轻人更加喜欢，中年人不得不适应的一种新型支付方式，而移动支付确实给线下门店转型打了一针鸡血。掌贝最初也是做支持二维码支付的设备，认为传统支付方式out是迟早的事情。
　　2、多中心清算代替单中心清算，商户希望使用统一的支付终端
　　但正如上述所说，移动支付的兴起使线下商家更加迷茫，消费者各种支付方式迎面而来，商家不知如何接招，为留住客源，不得不采取全盘接受的形式，你有的我要有，你没有的我要先有，一时门店贴满了各种支持移动支付的标签，以及O2O平台的标志。曾经看到一个做餐饮的商家，门口不仅贴了微信支付、支付宝支付标识，还有进驻饿了么的标识，内部收银台还有大众点评、美团等等O2O平台的标志。此刻的商家不是愁于没有转型的渠道了，而是怎么将这些整合到一起，用宿凯的话说，掌贝希望做出一个“all in one"的设备，可以使商家支持刷卡、扫码等各种支付方式，将所有支付形式融合到一个POS机上。
　　3、统一支付终端还不够，希望能够实现消费管理
　　不管用户用什么支付方式见招拆招，达到这个目的是否就一定满足商户的需求了呢？在实现支付方式融合的基础上，商家提出了进一步的需求：会员卡券管理、餐饮商家实现点菜功能、预约、会员充值、外卖订单管理、线上做活动、后台数据分析等等，商家的消费管理需求不断，也表明O2O已经发展到了半成熟的阶段。对此掌贝微POS又为商家提供了卡券管理、在线商城、后台信息数据管理等功能，并且开放使商家可以下载自己熟悉的系统直接和掌贝对接。
　　而上述这些阶段中，商家的需求变化是掌贝在三年时间里通过不断和商家去交流、蹲点摸索出来的。消费管理必然会代替原有的简单移动支付，这在掌贝微POS宿凯看来是O2O发展到一定阶段的必然趋势。
　　为何以POS机切入？
　　宿凯认为一个实现“all in one”的设备必须是移动的，即比较好掌握，体积不能太大;要实现扫码功能的前提是必须有显示屏;要能够实现支付功能，并有可能融合多种支付方式;再者要实现核销功能，最好是有摄像头;小票出具，要有打印机。这些功能能够一起实现，且又存在于线下商户场景中，就只有POS机这一设备可以经过改造满足这些功能。智能POS机相比传统POS机就如智能与功能机的区别，而未来还有可能出现代替智能手机的智能设备如智能手表、智能眼镜等，智能POS机同样也会随着用户需求而不断尝试更新。
　　移动支付平台那么多，靠什么取胜？
　　“移动支付平台有很大一部分是必然会死去的”，宿凯并没有掩饰这一点，但他对掌贝微POS充满了信心。商户在面临时，既欣喜又担心，有无限多的需求亟待满足，仅凭一个POS机真能搞定吗？
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关注Chinabyte移动电商等新经济发展势头加速 众多服装业上市浪潮或将到来
移动电商等新经济发展势头加速 众多服装业上市浪潮或将到来
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　　众多服饰企业登陆资本市场进程加速，服装企业上市浪潮或将到来　　本次IPO重启，服装企业纷纷亮相资本市场。日播时尚（broadcast:播）、地素时尚（DAZZLE）、拉夏贝尔（La Chapelle）等服装企业出现在证监会IPO预披露名单中。资料显示，日播时尚和地素时尚在9月份已向证监会提交了申报稿，拉夏贝尔早在上半年股市狂飙之时就已决定返回A股，这个步伐没有停止，也在10月份向证监会提交了申报稿，此次IPO重启，使得这些服装企业同时出现在IPO排队名单上。　　除了这些新面孔，IPO排队名单里还有IPO暂定之前的深圳玛丝菲尔时装、厦门欣贺股份、比音勒芬服饰、宁波太平鸟、安正时尚集团等服饰企业。而三夫户外作为首批重启上市进程的10支新股之一，也于本周五在深圳证券交易所上市申购，顶格申购所需资金6.123万元。　　除了A股市场，其他资本市场也不乏服饰企业的身影。有报道称，江南布衣计划明年在香港 IPO。在10月份，已有维珍妮、中国派对文化等服饰相关企业登陆香港主板市场。另外，之前曾出现在A股IPO排队名单里的威丝曼选择了新三板，于10月底在新三板挂牌上市。粗略统计，在IPO暂停的四个月里，已有十几家纺织服装企业登陆新三板市场。可以说，服装企业登陆资本市场的步伐从未停止。而随着注册制的加速推进，多层次资本市场的建设以及金融市场改革力度的加大，服装企业和资本市场的结合的程度将进一步加深，服装企业新一波上市浪潮或将到来。　　移动电商等新经济发展势头加速，传统服装品牌进一步和新经济模式融合　　2015年双十一已经过去，呈现出一个新特点：移动电商发展势头迅猛。2015年天猫双十一全天交易额达912.17亿元，较去年571亿元增长59.7%，增速略有下滑。其中无线交易占比68.67％，较去年42.6%增速提升26个百分点，移动电商已占据线上交易模式的主导地位。　　而综观服饰类目双十一成交量，传统线下品牌依然占据优势地位。优衣库是男女装销量双料冠军。据天猫数据，除女装有韩都衣舍、裂帛、茵曼等淘品牌销量让较为靠前之外，在男装、女鞋、男鞋、户外等细分品类方面，销量前十几乎清一色是传统品牌。总体来看，线下品牌和线上品牌都呈现出强者愈强的特点，而线下品牌已经成为线上电商的主力军。　　移动电商发展势头迅猛，显示在中国市场，互联网经济等新经济发展相对较快。这些趋势提醒服装企业，一方面，服装企业间的竞争仍需回归品牌、产品本身的竞争，回归到渠道、设计、库存、供应链管理等内在经营的较量，另一方面，移动电商迅猛发展也提醒传统服装品牌要善于把握新经济发展的动向，在自身竞争优势的基础上完善O2O等新模式。　　消费升级和市场结构调整加速，服装企业在市场变化中寻找新定位　　今年我们经常会看到一些似乎“矛盾”的言论或做法。最近的例子是奢侈品。一方面，最近频频传出奢侈品关门的消息，据报道，LV计划关闭中国区域多家店铺，据称全中国五分之一的店铺面临关闭。根据福布斯报道，Louis Vuitton已经在广州关闭了两家旗舰店。目前关闭店铺的城市主要是广州，哈尔滨和乌鲁木齐。另一方面，LV回应称，部分门店调整是希望是为了寻找更适合的门店，以达到更理想的布局，LV看好中国奢侈品市场，未来会继续投资在华门店，2016年也会有新店开设和老店升级改造计划。　　在中国经济步入新常态、国人消费观念日渐成熟、跨境电商飞速发展、“反腐”等诸多因素影响下，自去年以来国际奢侈品牌在中国市场的布局速度已相对放缓，但同时，中国仍是一个消费潜力巨大的市场，正处于消费升级、结构转型的过程中，这导致了奢侈品品牌一边关店一边又计划开店的做法出现。同时，众多的国际品牌亦在加大布局中国市场的力度，关于某某品牌在中国又新开店铺的消息不绝于耳。　　一个总体趋势是，随着国家在电商、体育、文化、旅游等服务型经济方面的政策引导，注重加强“供给侧改革”，将进一步刺激国内市场的消费空间，另一方面，中国经济放缓进入中高速增长也成为现实，各种因素的相互作用将使得服装产业的变迁和市场结构调整呈现出更为复杂和快速的状况，服装企业需要在变幻的市场中建立一种更快速反应的供应链管理和企业发展模式，在市场中寻找自身的新定位。　　【华尚观察】：产业整合加速，服装行业向更大空间进化和融合　　随着服装行业和资本结合愈加紧密，和新经济融合程度进一步加深，以及消费升级进程的加快，服装行业将不单单是一个单纯的传统“制造”行业，而服装企业也不仅仅是出售有形的商品，服装行业也将呈现出更大的无形的空间，从而成为融合制造、零售、管理、设计、文化、时尚、科技等各种因素的“大时尚、大消费”行业。　　在这种融合过程中，服装行业的产业整合、收购、跨界进程将愈加频繁。今年以来，这种融合进程在加速。一方面，传统品牌在开展收购整合，或推出更多的细分品类和品牌，向“多品牌，多品类”的品牌集团进军。如高速发展的都市丽人收购欧迪芬，欲变成高、中、低档通吃的品牌，而在上市之前大众眼中，它只是一个“农村包围城市”的大众品牌。而最近的例子是，专注篮球鞋和跑鞋的安踏开始进军足球市场。　　另一方面，和新经济的融合促使传统服装企业也开始和线上企业开展整合合作。自年初拉夏贝尔斥资2亿元投资互联网品牌七格格、搜于特3.24亿元融资注资拥有茵曼、初语等淘品牌的汇美服装之后，九牧王8月宣布以1200万美元入股韩都衣舍，9月宣布以6000万元再次增资韩都衣舍，线上线下进一步靠近。　　再一方面，服装企业产业外延的步伐、范围和方向明显了更多样化了。这从诸多服装企业年内变更企业名称便可以窥见一斑。探路者把名称从“北京探路者户外用品股份有限公司”变更为“探路者控股集团股份有限公司”，进一步为其“打造户外生态圈”正名，这意味着今后探路者旗下会增添更多的产业细分类别。它最新涉足的类别是：虚拟现实。日前其宣布公司全资子公司天津新起点投资管理有限公司目前持有众景视界10%的股权，众景视界涉及业务范围有AI（增强现实）和VI（虚拟现实）两方面。罗莱家纺则拟把公司名称从“罗莱家纺股份有限公司”改为“罗莱生活科技股份有限公司”，继续推行其“大家居”战略。　　至于众多服装企业年内的多元投资动作，更是不胜枚举。或许在目前的A股市场上，某种程度上这些动作也可以视为“讲故事”的市值管理手段，效果有待观察。但无可否认的是，在宏观政策和微观市场各种因素的推动下，服装产业乃至整个中国经济产业的整合和升级过程中在加速，而服装企业正裹挟其中，正确的做法便是顺应时代趋势，在时代的大变局中成为见证和创造时代的一份子。
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